лучшие районы сан паулу
Сан-Паулу: Инструкция по выживанию
Как выжить, чем заняться и что посмотреть в Сан-Паулу за два дня. А также как не облажаться и не стать добычей крэковых зомби и бомжей.
Начну, пожалуй, серию постов о том, как мы съездили в путешествие по Бразилии.
В Сан-Паулу мы прилетели через аэропорт Виракопос, который, как оказалось, находится ни разу не близко от города. До него пришлось добираться на автобусе ещё пару часов
Ещё в аэропорту мы поняли, что по-английски здесь не очень понимают, а по португальски не понимаем мы.
Мы доехали до города затемно и внезапно оказалось, что Сан-Паулу не самый дружелюбный город на планете.
Мы взяли отель в историческом центре (район метро Republica) и уже на месте выяснили, что этого делать не стоило: он буквально захвачен жуткого вида бездомными, копошащимися под грязными одеялами на улицах, крэковыми наркоманами и прочим маргинальным элементом.
Вечером после захода Солнца захотели сходить поесть куда-нибудь рядом с отелем.
Мы дошли до перекрёстка, я достал сигарету и закурил. На огонь сигареты из тёмных углов возле перекрёстка начали медленно появляться фигуры, двигающиеся с грацией зомби. Тощие, с жуткими лицами, носящими на себе следы злоупотребления крэком, бродяги казалось тянулись руками к нам.
Нервы у нас сдали и остаток вечера мы провели в отеле, ужиная чипсами из минибара, рассматривая из окна жизнь внизу — уличных наркоторговцев, стоящих под фонарями на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга и их клиентов.
На следующее утро мы отправились на прогулку по городу. В Сан-Паулу есть что посмотреть. Кроме исторического центра по вышеизложенным причинам доступного к посещению лишь днём, стоит отметить например парк Ибирапуэра с растениями и птицами, обитающими на южноамериканском континенте.
Также часто можно видеть очень крутой стрит-арт. Интересным показалось то, что нигде не было видно привычных глазу брендов магазинов, которые есть в любом европейском городе. Всё какое-то самопальное либо китайское.
Конечно, по слухам Сан-Паулу очень интересный город с самобытной андеграундной арт и прочей движухой, но чтобы вписаться в это нужны знакомые на месте.
После полутора дней в Сан-Паулу, о которых чуть лучше даёт понять видео ниже, мы направились к водопадам Игуасу.
Таким образом, если Вас занесло в Сан-Паулу:
2. С большой осторожностью гуляйте после захода солнца. В некоторых районах с осторожностью и днём. Опасность могут представлять даже обычные бомжи, которые здесь агрессивнее на порядок, чем отечественные.
3. Учитывайте траффик, если не хотите задержаться в городе дольше, чем нужно.
как выжить в Сан-Паулу
Комментарий удален по просьбе пользователя
Самый тупой отзыв о Сан-Паулу, который я встречал.
Почему Вы так считаете?
Был в Сан-Паулу. Совершил те же ошибки. Но нас было трое здоровых мужчин. Еще совет не останавливаться ночью на красный. К Рио относится тоже.
Не поеду я в Сан-Паулу походу ((
Там и правда довольно опасно. Особенно если выглядишь как турист
dymov_alex
dymov_alex Моя прошлая жизнь в Бразилии
Жизнь в Бразилии, путешествия по Латинской Америке, бары и рестораны, рассказы о местной жизни
Хороший центр Сан-Паулу
Рад, что вам понравился пост про рисунки на стенах. Мне самому стало интересно это направление, по мере возможности попробую сделать побольше таких фото.
А сейчас начну рассказ о центре Сан-Паулу. Этот пост будет преимущественно о «хорошем» центре, куда вы можете дойти сами при посещении Сан-Паулу, особо не рискуя расстаться с дорогими вашему сердцу (и не очень дорогими) вещами.
Центр города Сан-Паулу красив и необычен. Я покажу вам в этом посте всего лишь небольшую его часть. Некоторые фото сделаны по дороге к центру, буду пояснять.
По рассказам старожилов, были времена, когда этот район «гремел» и был крайне популярен, но постепенно деловой центр сместился в другие районы, и данное место перестало быть популярным.
Тут по-прежнему, находятся офисы банков, нотариусы, адвокаты и т.д. Но и они постепенно съезжают в другие места.
Но сейчас не об этом. Я был в центре днем в субботу, тут вполне безопасно в это время, много полиции, вообще довольно много людей, так что пока не стемнело, посещать этот район можно почти спокойно.
Здания встречаются разные, но, как правило, все строения монументальны и довольно красивы. Посмотрите на этот дом. Ну чем не мечта? Террасу с пальмами и, скорее всего, бассейном, посреди города не каждый себе может позволить.
Не бойтесь, это не свалка мусора, это вполне типичная картина для Сан-Паулу. Судя по всему, где-то здесь ведется ремонт. Сюда же свозят строительный мусор (ну и чего греха таить, любой мусор с окрестностей). Скорее всего, в этот же день вечером контейнер будет убран и на его место поставят пустой, если потребуется. Дедуля, похоже, разбирает мусор и выбирает то, что можно сдать за деньги в пункты приема вторсырья.
Путь к центру проходит рядом с известным кладбищем Consolação, я о нем не так давно писал. Как и во многих других странах, вокруг кладбища живет много бродяг. Погода выдалась теплая, поэтому некоторые спят просто на земле.
Кстати, там же, напротив кладбища, есть несколько довольно уютных кафе. Для нас это, наверное, дикость, но тут соседство с кладбищем абсолютно никого не пугает, тем более, оно за высокой стеной с колючей проволокой под током (это для защиты тех, кто внутри от мародеров и вандалов, а не для защиты от тех, кто на кладбище)
Из-за высокой стены за этим миром наблюдают статуи святых.
Тем не менее, мы приближаемся к Centro
Уже на подходе встречаются вот такие вот заброшенные особняки. Сдается мне, что в Москве его давно бы уже прибрали к рукам.
Не мог удержаться от фотографии пожарной части
И вот, наконец, центр города перед нами. Не скажу, что как на ладони, но вот он, со всеми своими 1001 архитектурными стилями. Полнейшая несовместимость и гармония в одном флаконе.
Вот еще одно фото, более наглядно демонстрирующее полнейшее отсутствие единого стиля. Некоторые здания, как и положено в Бразилии, построил Оскар Немайер (Нимейер).
Вот здание Circolo Italiano
В центре тоже можно встретить «отдыхающих» людей. Они никому не мешают и полиция их не трогает
В данном случае местом отдыха выбрана площадка перед входом в отделение банка для VIP-клиентов.
Или же так, просто посреди улицы. И никто не обратит внимания.
Полиции много, я увидел на относительно небольшой улице 5 патрулей по 4 человека
Эта улица, определенно, имеет свое «лицо». Скорее всего застроена в одно время. Сейчас же многие здания находятся в ужасном состоянии, но многие ремонтируются или ждут ремонта
Все здание при ремонте обязательно закрывается сеткой
Если отремонтируют все дома, то улица не уступит в красоте улицам многих европейских городов. Мрамор, чугунное литье, камень. Все монументально.
Правда, придется что-то делать с этими «художниками». Они могут в мгновение ока испоганить любой шедевр.
Видно, что город выделяет большие средства на восстановление центра. Но, похоже, пока недостаточно. Так как ведущихся работ я не заметил. Леса стоят, сетка повешена, строителей нет.
Отойдя чуть подальше от той улицы, где только что был, опять наткнулся на сочетание несочитаемого. Это позволяет лучше понять людей, которые борются за сохранение исторического облика русских городов, выступая против «точечной» застройки
Не знаю, когда было построено это здание театра, но выглядит оно превосходно. Правда, сейчас находится в том месте, где несколько иная публика собирается по вечерам
Спустившись по лестнице от театра вниз, попадаешь в парк, где можно приятно провести время (лавочки, фонтанчики, зелень), здесь же проходят различные концерты и публичные мероприятия
Как и во многих других районах, здесь тоже есть сады на крышах
Как уже писал, здесь много церквей. Сейчас они спрятаны между высоток, но, по-прежнему, работают
Да, и еще, в отличие от центра в Москве и в Питере, тут нормальное дорожное движение. Не без заторов, конечно, но такого ужаса, как у нас, здесь нет
На этом закончу пост о «хорошем центре» Сан-Паулу. Не знаю, как получится в следующий раз, но попробую написать и о «плохом».
Напоследок, покажу еще несколько фото с Террасы Италия, куда я также поднялся вечером. Ну и конечно, со свойственной мне «везучестью», я застал туман над городам. Учитывая небольшой опыт и погодные условия, прошу не ругать меня сильно за эти снимки.
Сан-Паулу
Сан-Пауло — это волшебный культурный котел. Самый населенный город южного полушария, атмосферу которого вместе создают такие разные бразильцы, японцы, многочисленные африканцы, отчаянно белеющие в толпе европейцы. Для меня это захватывающий город, невозможный, безумный, грязный, жестокий, любимый.
Столица бизнеса, промышленности, дизайна, университетов, рекламных агентств, денег и разочарований всего магического южноамериканского континента.
Вся эта атмосфера денег, надежд, отчаянного красивого богатства и веселящейся бедности. именно в Сан-Пауло стекается вся огромная, талантливая, разнообразная Бразилия в поисках лучшей жизни. Здесь сбываются самые смелые мечты, рушатся судьбы и у каждого прохожего есть своя невероятная история жизни.
Здесь нечего делать туристам, но с настоящими путешественниками может случиться удивительное приключение.
Как добраться
Самый логичный и простой способ добраться до Сан-Пауло — самолет.
При очень большом желании, можно также добраться на круизном лайнере до порта Сантос, что находиться в 2 часах от города.
Из Аргентины, Уругвая и Парагвая ходят автобусы, хотя путь займет ну очень много времени.
Самолетом
Из России есть два основных пути:
Аэропорты
Международный аэропорт Гуарульюс / Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulho
Главный аэропорт города. Также является транспортным узлом Латинской Америки. Именно сюда прилетают все трансатлантические рейсы. Расположен в 25 км от Сан-Пауло, в городе Гуарульюс.
Аэропорт Конгоньяс / Aeroporto de Congonhas
Национальный аэропорт города. В основном принимает внутренние рейсы. Именно сюда вы скорее всего попадете из Рио-де-Жанейро. Также отсюда совершает большинство полетов авиакомпании LATAM, GOL и Azul, к примеру, в Аргентину, Уругвай и Боливию.
Расположен аэропорт в черте города в районе Кампу-Белу. Очень впечатляющее зрелище — посадка самолета в самом центре города, прямо над крышами огромного мегаполиса.
Когда сезон. Когда лучше поехать
У паулистас (так зовут жителей Сан-Пауло) есть шутка: выходя на улицу, бери с собой зонт, бикини и свитер. Погода здесь круглый год непредсказуемая и меняется каждый час! Я давно перестала верить приложениям и научилась одеваться многослойно (или претерпевать).
Высокий сезон: ноябрь — март.
Сан-Паулу летом
Сезон супержары стоит с ноября по март. Это возможность почувствовать и понять настоящую Бразилию. Температура редко опускается ниже +28–30 °С, солнце жжет нещадно, а ночами порой бывает очень душно. Выживать помогают частые сильные грозы.
В таком огромном городе это сезон не для слабонервных: горячий асфальт, в транспорте тяжело дышать (или наоборот, беспощадно работает кондиционер), днем гуляют только отчаянные. Зато звездные теплые ночи — время лучших вечеринок и карнавала!
Бразильцы такую погоду обожают и прекрасно себя чувствуют. Будет ли комфортно вам, зависит от здоровья и любви к солнцу, но время на аклиматизацию обязательно стоит заложить и не забыть защитный крем!
Сан-Паулу осенью
Осень в этом городе — время непредсказуемой погоды. Сегодня +28 °C, завтра +15 °C, ночью ливень, днем сильный ветер и вдруг опять жара.
Сан-Паулу весной
Весна официально начинается 1 октября. По всему городу цветут поразительной красоты деревья: ярко-фиолетовые, нежно-розовые, желтые и красные.
Но погода все еще капризная. Температура весной медленно, но верно повышается каждый день от зимних +15 °C до более привычных +26 °C.
Сан-Паулу зимой
Зимой Сан-Пауло затягивают серые тучи, и начинаются дожди с сильным ветром. Город сосредотачивается, погружается в работу и учебу. А в летних домах без отопления становится холодно и неуютно.
Средняя температура зимой: +12–18 °С.
Сан-Паулу — погода по месяцам
Районы. Где лучше жить
Я до сих пор удивляюсь, открывая для себя новый район: попадаешь словно в другой город. Дух Сан-Пауло в его контрасте. Старинные виллы, скучные небоскребы, фавелы, многоэтажки или очаровательные дома на склонах крутых холмов. Выбирая в Сампе район, словно выбираешь настроение, впечатление, которое подарит тебе город.
Какие цены на отдых
Сампа неприятно дорогой город. Чтобы отдохнуть тут как следует, придется раскошелиться:
А вообще, это вам не Рио — тут не принято экономить, тут принято больше работать.
Жизнь в Сан-Паулу: побродить по трущобам, доехать до океана и перепробовать всю местную выпечку
В рубрике «Путешествия» герои, живущие в других странах, объясняют, на какие темы можно говорить с местными, а каких лучше избегать, где пропустить пару стаканчиков и куда сходить, не попав в толпу туристов.
Сотрудница консалтинговой компании Дарья Михайленкова рассказывает, почему в бразильском Сан-Паулу охватывает ощущение хаоса, что по вечерам смотрят местные по телевизору и почему в Бразилии так любят говорить о политике.
Дарья Михайленкова
Сотрудница консалтинговой компании
— Первый раз я приехала в Сан-Паулу в 2012 году, почти сразу после университета. Мой молодой человек — бразилец, и я поехала в Бразилию за ним. Пожила в Сан-Паулу полгода, потом обратно вернулась в Россию, а в 2013 году переехала окончательно.
Об ощущении хаоса и недостатке красивых зданий
С Сан-Паулу у меня довольно сложные отношения. Этот город — немного не то, чего я ожидала от Бразилии. Во-первых, здесь нет моря. Во-вторых, город развивался довольно сумбурно и поэтому абсолютно не спланирован. Это привносит ощущение хаоса. Мне очень не хватает здесь красивых улиц, зданий, удобства и комфорта. К тому же Сан-Паулу — огромный город. Здесь живет около 20 миллионов человек, если считать пригороды.
Что мне нравится в Сан-Паулу — это культура. Это передовой город Бразилии почти во всех отношениях: в бизнесе, культуре, экономике. Если ехать в Бразилию устраивать свою жизнь, то лучше ехать в Сан-Паулу. Если хочется к океану, то это не сюда.
Что касается безопасности, то всё зависит от района. По телевизору часто пугают историями об убийствах и грабежах, но на деле всё не так страшно. Просто нужно знать, куда можно ходить, а куда нельзя. Я стараюсь ночью особо не разгуливать по городу одна. Пока никаких инцидентов не было. Мне кажется, в Рио, например, гораздо опаснее, чем здесь.
О любви к сериалам и двоюродных бабушках из России
Бразильцы — очень дружелюбные и открытые люди, они всегда помогут. Мне кажется, когда я приезжаю в Россию, то приходится уже мне адаптироваться: люди думают, что я слишком дружелюбная. К приезжим здесь относятся хорошо. Бразилия — страна эмигрантов. Почти у всех либо европейские, либо азиатские, либо африканские корни. Когда говоришь, что ты из России, часто слышишь: «О, у меня двоюродная прабабушка из России!». Или из Беларуси.
Но несмотря на внешнее дружелюбие, бразильцы довольно поверхностные. Посидел в баре, посмеялся, но дальше этого не идет. Довольно сложно построить дружеские отношения. Этого мне больше всего не хватает.
Что меня удивило, многим бразильцам не нравится море, они предпочитают сидеть у бассейна. Путешествуют они не очень часто, как мне кажется, у них отсутствует любопытство.
Зато бразильцы любят смотреть сериалы. Вечером по телевизору один за другим идут три популярных сериала, и у каждого есть свой любимый. Причем смотрят все, в том числе молодежь.
О трущобах и дорогом транспорте
В бразильском обществе сильное расслоение. Богатые живут отдельной, закрытой жизнью. У них машины и вертолеты, их никто никогда не видит. Есть большая прослойка очень бедных людей, которые живут в трущобах, и есть средний класс, но он только начал появляться. В основном это поколение наших родителей, у которых, например, свой бизнес.
Когда ты бедный, то спокойно выживаешь на свою минимальную зарплату. Есть набор доступных продуктов и так далее. Но если ты поднимаешься чуть выше, то всё становится очень дорого. Сан-Паулу, вообще, довольно дорогой город. Рестораны, одежда, жилье — всё дорого. Проезд на автобусе в переводе на русские деньги стоит 80 рублей.
Места, где любят бывать жители Сан-Паулу
Парк Ибирапуэра
Большой и очень красивый парк неподалеку от центра города. Напоминает Центральный парк в Нью-Йорке.
Авенида Паулиста
Главная улица Сан-Паулу. По воскресеньям она становится пешеходной и превращается в огромный парк: люди бегают, гуляют с собаками, лежат на гамаках. Много уличных музыкантов, жизнь бьет ключом.
Места, куда следует заглянуть туристам
Центр города
Я люблю центр Сан-Паулу, хотя он находится в довольно плачевном состоянии: на улицах живут бездомные и вообще довольно опасно. Но там красивые здания, много интересных кафе. Я бы посоветовала заглянуть на Площадь Республики, а еще — к дому Копан. Он похож на волну.
Вила Мадалена
Здесь очень много баров и ресторанов. Улицы разрисованы граффити, можно встретить художников, музыкантов.
Куда отправиться за пределы Сан-Паулу
В основном пригороды Сан-Паулу — это трущобы. Туда вряд ли стоит ездить. Вокруг Сан-Паулу много пляжей. Самый известный курорт — Прая Гранди, но я бы не советовала туда ехать: там довольно грязно. Я недавно была в городе Карагвататуба. Он находится в трех часах езды от Сан-Паулу, и там мало туристов.
Заведения, которые стоит посетить
В Бразилии обязательно стоит попробовать шураско — жареное мясо. На завтрак здесь едят пао де кейжо — сырные булочки. Еще один вид местной выпечки — тапиока. Это название муки, но в Бразилии так называют блинчики с различными начинками
Из алкогольных напитков я бы посоветовала попробовать кайпиринью — коктейль из кашасы, лайма, льда и тростникового сахара.
Holy Burger
Заведение, где можно попробовать самые вкусные бургеры в Сан-Паулу.
Вот причины, почему вы не захотите жить в Сан-Паулу
Мы съездили в финансовый центр Бразилии, который ласково называем Павликом, чтобы пройтись по городу в одеяле, выпить самого дешевого алкоголя, узнать все про наркокартели и увидеть самые большие задницы в мире.
Ну и настал теперь черед рассказать о городе, про который я могу орать, петь и танцевать, не опасаясь массового переезда туда русских людей. Потому что никому больше в здравом уме и твердой памяти он не покажется пригодным для жизни. Он называется на моем языке мужским именем, причем укороченным, детским. Может, кто-то помнит, что прежде были Нюёкр (Нью‑Йорк) и Филиал (Лондон), но мои олени не пожелали там оставаться надолго, и теперь я двигаюсь дальше, через моря и скалы, и попадаю в Павлик, город – совместное предприятие (СП) лихости и восторга, город, откуда ты хрен унесешь потом ноги, даже если, расхаживая по этому городу, ты постоянно оказываешься ими кверху. Город, названный своим именем в честь одного апостола, который в свое время (см. Караваджо) упал с лошади, сраженный нестерпимым светом. Я теперь знаю, где водится этот свет.
Ходить по Павлику непросто, потому что все время тебя испытывают на как бы головокружение, на то, рухнешь ты или нет, а если не рухнешь, то как далеко уйдешь. Потому что нет на свете города более горбатого, чем этот, и чтобы еще эти горбы были такие бугристые, и чтоб они так лихо между собой мешались. И вот я иду, тяжело дыша, поднимаюсь на очередной такой горб (оттуда сразу резкий спуск), времени час ночи, я направляюсь повидать друзей в новый клуб Yachts в сумасшедшем районе Бишига – районе, где все только начинается. Туда вот сейчас, в этот исторический период, переезжают жить все нужные люди Сан-Паулу, всё городское беспокойство, все худо-юдо-дожники, все, кого там не хватало до сих пор, – а хватало там исключительно подозрительных типчиков, шебуршащих по углам, еще старьевщиков и некоторого количества переметнувшихся туда в незапамятные семидесятые среднебогатых мещан – эти отгородились от остальных высоченными заборами, колючей проволокой и сигнализацией.
Вот почему на Бишиге в этот конкретный момент открываются заковыристые рестораны, причем там все еще неспокойно, – и эта неспокойность – такая же черта Павлика, как, скажем, прямота улиц Нью-Йорка или влажность воздуха Лондона. И вот я иду, иду и вдруг слышу голос, но откуда он доносится, понять не могу. «Да! Да, алё! Ну, говори скорей. Да нет, сейчас не могу, я уже легла».
Я иду-иду, а потом останавливаюсь и хочу – что сделать? – надавить себе на глазное яблоко? Подергать с силой много раз мочку уха? Нет, правда: передо мной, прислоненная к стене дома, на грязном тротуаре, удивительная конструкция из трех раскрытых зонтов – одного розового в центре и двух бледно-желтых по бокам – и под ними, точно совершенно, только что происходил телефонный разговор.
Это домик. В домике улеглась спать бездомная женщина, mendiga, она спит под тремя специальными своими зонтиками, и она там, внутри, укрылась своим одеялом, а я замираю рядом с домиком и жду, вдруг чудо случится опять и ей кто-нибудь еще позвонит, и тогда я послушаю. Но нет, я только слышу ровное дыхание зонтичной женщины, видно, она быстро заснула, у бездомных не бывает бессонницы, а мне хочется остаться тут, чтоб охранять ее сон.
Чудеса с бездомными паулистами давно занимают меня. Я даже придумал, что менджиги города Павлика – они на самом-то деле пришли сверху, упали с какой-то своей бичовой планеты, из галактики грязных одеял, потому как ровным счетом ничто не связывает их с этой реальностью, они как бы летают, а не ходят, они как бы уже над землей первоначально.
И еще. Бэггеры Лондона сидят в углублениях викторианских домов на своих картонках. У каждого из клошаров Парижа есть свое магазинное крыльцо, которое он занимает на ночь (тут уже соревнование – кто первым уляжется у «Луи Вуиттона», например). А менджиги-паулисты все время ходят. Ходят и ходят, и нельзя не процитировать родную мать: «А вообще в идеале надо ходить в одеяле» (см. Л. Петрушевская, «Стихи (хи)»).
Правда надо. Одеяло – униформа.
Они ходят по улицам в одеялах всегда. Разница только в том, что одни, ходя, накрываются с головой, а другие голову держат поверх.
Изредка они лежат. Вот я иду сейчас в один важный музей, в Культурный центр бразильского Центробанка (они нашли где его устроить – в районе, где по ночам как раз шарахается 80 % всех менджиг Павлика, – среди пустых пешеходных мощеных улиц, убийственной красоты архитектуры и неистребимого запаха ши-ши – «мочи» по-бразильски то есть), и вижу: прямо у стены какого-то магазина (закрытого, конечно, – тут почти все зачем-то закрыто), под одеялом, аккуратно укрыв самое себя под грудь, бездомный в очках читает книгу, улегшись. Вокруг идет дождь.
Ощущение плацкартного вагона, когда ты идешь и идешь через поезд, а вокруг попахивает и всегда торчат чьи-то пятки из-под простыни. Когда общественное пространство становится частным и в обратную сторону. И как бы это больше не стыдно, потому что так и должно быть.
ГОРОТ ДРЕВОГИ
Ощущение, что в Павлике все еще будет. Что скоро вернутся люди, покинувшие пустые дома, что возобновятся магазины, наглухо занавешенные десятилетним слоем граффити, что аллеи, такие красивые снаружи, перестанут таить в своих кущах одеяльных людей и тех, чуть более заземленных, которые всего лишь хотят отобрать у тебя мобильный.
Что местные трансвеститы перестанут объединяться в уличные банды и пойдут петь в кабаре со съехавшей набок губной помадой, как положено нормальным трансвеститам (мы, кстати, такую банду видели одну – она пробегала мимо с визгом, падая с каблуков, страшно по-женски матерясь и бряцая оружием), – и сдадут причем стволы. Кроме тех, которые они сдали изначально.
Пока все будет так, как есть. И у меня на соседней улице, когда я пойду пешком в лавку купить папайю (папайя будет по-португальски mamão причем), одна женщина-полицейский средь бела дня будет держать лицом к стене со вздетыми руками четверых парней, задавать им спокойно вопросы и слушать их ответы – в стену, – позади нее при этом будет вращать яростными сине-красными мигалками полицейская машина, совсем пустая, и эта женщина-полицейский с ее небольшим наставленным на сразу четверых дулом тоже покажется мне красотой и нежностью этого города, который по-другому не может.
Почему мне так нравится эта тревога. Почему мне так хорошо от понимания, что воздух тут пахнет предвестием происшествий?
Вот-вот что-то случится, это и есть повседневность Павлика, и мне это нравится.
У меня есть товарищ в Берлине, он паулиста. Молодой композиторский гений, зовут Бето. Бето не едет почему-то в Павлик на Рождество, как все населившие Европу бразильцы, к семье, наоборот, семья едет к Бето в Берлин. Три года назад 20-тогда-летний Бето был дома одним прекрасным вечером с отцом (большим бразильским банкиром), матерью, братьями и сестрами, в большом особняке в самом дорогом районе Павлика, в Жардинс, – когда в домофон позвонили. Камера (все богатые паулисты живут в домах в центре СП, все дома обнесены заборами и оборудованы камерами, так положено, так велит жизнь) пролила свет на группу из пяти полицейских. «Откройте. Мы знаем, что в комнате вашего сына крупная партия марихуаны. Мы из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков». И показали какие-то удостоверения в камеру. Отец Бето открыл. Через минуту вся семья лежала на полу лицом вниз, а переодетые в полицейских пацаны выносили все, что видели, в маленький грузовичок, припаркованный прямо у входа. Отец Бето, еще когда пацаны не вошли в дом, успел позвонить своим адвокатам, боясь, что и правда у Бето крупная партия марихуаны и придется разруливать тему – так, чтобы без газет и интернета (на самом-то деле у Бето был всего лишь один несчастный джойнт), так вот эти двое адвокатов, приехавши не вовремя, когда пацаны заносили в машину последний сейф с бриллиантами мамы Бето, под дулами пацанских автоматов вели переговоры с пацанами, решившими забрать Бето на всякий случай с собой. Адвокаты пытались снизить цену. Переговоры длились два часа. Бето было скучно все это время лежать на полу, но когда все закончилось неплохо, то уже утром Бето летел в Берлин навстречу своей новой жизни, в которой больше не было таких фантастических возможностей (потому что в Берлине некому тебя украсть) и тревожного воздуха города Павлика тоже не было. Так Бето закрыл за собой дверь домой, и теперь Бето видит свой дом и свой Павлик только во сне, где не бывает никаких пацанов и никаких адвокатов под прицелом, а только любимый Бето клуб «Лайонс» и любимая Бето школа самбы «Вай-Вай», где сейчас, в четверг вечером, репетируют карнавал, и любимые Бето друзья, которые накуриваются в парке Ибирапуэра, между музеем MAC и Афробразильским музеем (оба дома построил Оскар Нимейер, ему сейчас 104 года), эти друзья спокойно так говорят Бето: ты где, мы же тут тебя ждем, слышишь? А Бето открывает рот, чтобы ответить, но слова оказываются пузырями, которые лопаются в воздухе, а звука нет, этот сон Бето видит каждую ночь, и каждое утро его подушка бывает мокрой, но Бето ведь уже привык.
И ГЛУХ, И НЕМ
Кстати, настоящие, неподдельные полицейские в Павлике – нормальные ребята. Они берут преступников и берут бабл. Но жители Павлика, как и жители всей Бразилии, самой плачущей на свете страны, много смотрят свои новеллы (сериалы), даже в бедных районах, на фавелах, где нет телевизоров у всех и где телевизоры стоят во дворах на возвышениях, а перед ними скамеечный зрительный зал, причем днем телевизор закрыт деревянными створками на ключ, а вечером, в волшебный час новелл, створки домашнего дворового кинотеатра распахиваются, на скамейках сидят друг у друга на головах и начинается сила искусства – так вот, жителям Павлика хочется романтизировать, драматизировать и даже скорее мелодраматизировать своих полицейских (попросту рыдать над их подвигами и над их рыцарством, а где такое теперь найдешь? Но ты, читатель, имей, пожалуйста, терпение), поэтому пару месяцев назад главным героем зрителей телевизора стал полицейский Жиуберто двадцати трех лет, который стоял на выезде с фавелы Росинья на своем посту, к концу подъезжал 39-й час его дежурства, и ничего путного, кроме трех мелких перестрелок и двух попыток захвата полицейского транспорта, не произошло. Жиуберто думал о доме и о том, что через две недели ему дадут два выходных, и тогда он повидается с Жулианой, и не изменяет ли ему Жулиана с этим ублюдком Зе Марией, если продолжать видеться с Жулианой, как сейчас, раз в две недели. Пока Жиуберто так размышлял, мимо блокпоста на выезде с фавелы Росинья (250 тыс. жителей) медленно принялась ехать машина с дипломатическими номерами и с каким-то непонятным флагом, причем жалко повисшим.