лучшие рассеиватели для вспышки
Мягкий свет или польза от рассеивателя на вспышке
Рассеиватель на вспышке — аксессуар, который делает свет мягким… или не делает, давайте разберемся…
Любопытный феномен появился в фотографической среде, условно определим это как «Открытый список популярных фотографических заблуждений». Самым глубоким и фундаментальным заблуждением стало мнение, что отсутствие базовых знаний компенсируется «оригинальной авторской позицией». Остальные заблуждения становятся следствием этого заблуждения… В TOP10 списка входит такое утверждение: «Полупрозрачный пластиковый колпачок, надетый на рассеиватель вспышки, смягчает свет». Возражение: «Нет, совсем не смягчает!» вызывает негодование.
Несложный анализ и пара опытов в домашних условиях расставят все по местам. В рассуждениях и наблюдениях будем основываться только на законах геометрии и оптики. Аргументы типа «прямой угол в годы первых пятилеток доходил до 100º» рассматривать отказываемся категорически.
Не стоило бы писать о «пользе образования», если бы не стало известно, что зарабатывать на безграмотности может даже Canon, предлагая продукт под кодом SBA-E3. Такое предложение невозможно оставить без внимание, оно требует глубокого изучения.
Мягкий и жесткий свет. Базовые понятия
Освещение называют «мягким», если тени не контрастны, и границы у теней не четкие, у «жесткого» освещения, напротив, границы теней четкие. Слова «четкие границы теней» означают, что в месте перехода между «светом» и «тенью», отсутствует градиент и видно резкое изменение значений яркости.
Пример с «котиком»: на левой фотографии «котик» освещен студийной вспышкой через конус с сотовой насадкой, на правой — студийная вспышка с большим софтбоксом.
Красные стрелки указывают характерные для сравнения зоны изображения. Теоретические знания и практический опыт говорят: «На характер освещения влияют размеры излучающей свет поверхности и расстояние до объекта, но не влияет яркость источника». Свет распространяется прямолинейно, поэтому «смягчить» свет источника иным способом, кроме увеличения его размеров, не удастся. Если свет падает на объект из одной точки и формирует геометрическую тень с четкими границами без градиента — это жесткий свет. Свет считается мягким, когда граница перехода «свет-тень» выглядит как градиент.
Наблюдаем на «котиках»: левое изображение — параллельные лучи света создают жесткие тени из-за насадки «соты», которая ограничивает отклонение лучей светового потока вспышки; правое изображение — свет излучает поверхность софтбокса, линейные размеры которой велики по сравнению с объектом. Поверхность софтбокса освещает каждую точку объекта с нескольких направлений и размывает границы теней. 
Точечный источник света — это источник, геометрическими размерами которого, можно пренебречь. В сравнении с фигурой человека, рассеиватель накамерной вспышки — точечный источник.
Объект съемки «божья коровка» делает вспышку «излучающей свет поверхностью», которая создает мягкое освещение жука, освещая его с нескольких направлений. Размеры рассеивателя вспышки гораздо больше размеров жука.
Съемка портрета: расстояние до объекта увеличится минимум до 1 метра. Размеры рассеивателя вспышки останутся прежними, а лицо человека больше размеров «божьей коровки». Черты лица будут освещаться с одной стороны, и тени будут резкими. Решение проблемы: направляем свет вспышки в потолок, отраженный свет падает на каждую точку объекта с нескольких сторон и смягчает тени. На фотографии слева свет двух вспышек «в потолок» создает мягкий светотеневой рисунок на лицах музыкантов. Когда нет стен и потолка, используют специальные отражатели, которые ассистент держит в нужном положении.
Важное замечание: освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния. Эффективность светового потока уменьшится в 4 раза если расстояние от вспышки до потолка 2 метра. Стена — не идеальный отражатель, поэтому некоторое количество энергии будет потеряно в процессе отражения, затем отраженный свет должен упасть на объект — еще потери.
Колпачки в подарок
Мне прислали пластиковые рассеиватели вместе со вспышками Canon 580 EX II. Московский дилер Canon сказал: «Это бонус!». Нужно сказать, что подаренные колпачки не оригинальные, но законов оптики это не меняет. Кстати, тогда я не мог предположить, что «оригинальные» колпачки существуют.
Бесполезные аксессуары легли в дальний ящик с проводками и чехольчиками и пролежали там четыре года, предполагалось, что колпачки могут пригодится как вспомогательный материал, так как надежно крепятся к головке вспышки. Удивительно, что два колпачка пригодились сейчас, именно в том качестве, для которого создавались: как рассеиватели. На снимке слева: так выглядит вспышка с колпачком-рассеивателем, который, якобы, делает свет мягким.
Вопрос: может ли подобный предмет сделать свет мягче и размыть границы теней. Отрицательный ответ очевиден. Также очевидно свойство рассеивателя из полупрозрачного материала поглощать часть энергии источника.
Новички часто считают, что яркость источника связана с «мягкостью/жесткостью» освещения, это не так: представим куб на белом фоне, его освещает точечный источник света. Куб отбрасывает на фон геометрическую тень с четкими границами. Интенсивность освещения постепенно уменьшается, и после преодоления пороговых значений разглядеть тень невозможно. Границы тени не станут размытыми, но человеческий глаз перестанет различать светлую и темную области изображения. Свет не становится мягче, если уменьшить яркость источника света.
Проверяем эффективность колпачка
Ответ ожидаем и очевиден: тени не изменились. Проведите этот опыт самостоятельно и убедитесь, что законы оптики действуют. Сторонники догмы «о роли пластикового колпачка в создании мягкого освещения» продолжат искать альтернативные доказательства, но тема исчерпана.
«Фирменный» колпачок
Описание SBA-E3 на российском сайте покоряет лаконичностью: «Рассеиватель для вспышки Speedlite 600EX II-RT.». Что это значит, не понятно, но на помощь пришел американский сайт, там описание гораздо подробней: «The bounce adapter softens flash illumination and diffuses the light, helping to keep the entire image area bright, while softening shadows, when bouncing the light off ceilings or walls. Bounce Adapter can be used with color filters.» — что на русском языке выглядит так: «Адаптер смягчает вспышку и рассеивает свет, чтобы сохранить яркость области изображения, еще смягчает тени при отражении света от потолков или стен. Адаптер также используется для крепления цветных фильтров.»
Поиск в сети дал дополнительную информацию: «фирменный» колпачок не так прост, при установке на вспышку Canon 600EX II-RT механизм головки вспышки автоматически устанавливает угол отсвечивания, соответствующий фокусному расстоянию 105 мм. Зачем это делается понятно: ведущее число,для накамерных вспышек производители указывают для самого острого угла, для широких углов значения ведущего числа меньше. Полупрозрачный рассеиватель «съедает» ощутимую часть энергии импульса и, чтобы это частично компенсировать, устанавливают минимальный угол отсвечивания.
Мнение специалистов Canon vs законов физики
Запрос в группу «Canon Russia» в социальной сети Facebook: « Уважаемый Canon, я нашел аксессуар с кодом SBA-E3. Это насадка для вспышки. Можете объяснить как она работает? Заранее благодарен. «. Ответ пришел быстро: « Юрий, добрый день! Это полупрозрачная насадка, которая смягчает и мягко рассеивает свет от фотовспышки Достаточно просто установить её на вспышку. «.
Невозможно было избежать сарказма. После обмена колкостями, получил ссылку на специалистов службы технической поддержки Canon, куда и отправился второй запрос:
« Уважаемый Canon, я нашел аксессуар с кодом SBA-E3. Это насадка для вспышки. Canon представляет продукт следующим образом The bounce adapter softens flash illumination and diffuses the light, helping to keep the entire image area bright, while softening shadows, when bouncing the light off ceilings or walls. Bounce Adapter can be used with color filters. Что означает смягчение вспышки и каким образом этот адаптер смягчает тени от света, отраженного от стен и потолка? Как он вообще взаимодействует со светом, который уже отражен от других предметов? Совершенно непонятно, как рассеиватель установленный перед другим рассеивателем, почти такого же размера может повлиять на характер света и теней. Родной рассеиватель вспышки, фактически линза Френеля, формирует телесный угол светового потока в соответствии с положением источника света в головке вспышки. Этот телесный угол соответствует установленному фокусному расстоянию объектива. Понятно, что полупрозрачный рассеиватель изменит установленный телесный угол, непонятно зачем. Еще он снизит освещенность. В целом, характер освещения (мягкое-жесткое) зависит от размеров излучающей свет поверхности и расстояния от источника света до объекта. Каким образом ваш аксессуар решает эту проблему? Да, про отраженный свет, в принципе понятно, на него SBA-E3 не влияет и влиять не может. «.
Сумбурный текст написал в телефоне, за рулем, пока ожидал зеленого сигнала светофора. Ответ пришел опять быстро, привожу содержательную часть:
« В ответ на Ваше обращение по аксессуару SBA-E3 (рассеиватель для вспышки) позволяет смягчить тени от объекта и делает свет менее резким, но таким образом уменьшая силу пыха. Кроме того, если головка вспышки направлена на 90 градусов для отражения света вспышки от потолка и т.п., рассеянный свет вспышки от сторон адаптера для съёмки в отражённом в сете будет падать на переднюю часть объекта (указанную по расстоянию до объекта съёмки: например 1.5 м, чувствительно ISO 100с), что ещё больше смягчит тени от объекта съёмки. При съёмке портретов также можно добиться эффекта бликов. «.
Сотрудница Canon, которая подписалась, как Виктория Ф., дала полный и окончательный, в понимании компании Canon, ответ. Непонятным остался термин «сила пыха», но остерегаюсь спрашивать, что это значит.
Ответ, семантически делится на две части.
Первая часть
« SBA-E3 (рассеиватель для вспышки) позволяет смягчить тени от объекта и делает свет менее резким, но таким образом уменьшая силу пыха. » — безграмотное заявление. За исключением того, что полупрозрачный колпачок, действительно уменьшает освещенность. Мы уже обсудили это и проверили опытным путем.
Вторая часть
« Кроме того, если головка вспышки направлена на 90 градусов для отражения света вспышки от потолка и т.п., рассеянный свет вспышки от сторон адаптера для съёмки в отражённом в сете будет падать на переднюю часть объекта (указанную по расстоянию до объекта съёмки: например 1.5 м, чувствительно ISO 100с), что ещё больше смягчит тени от объекта съёмки. При съёмке портретов также можно добиться эффекта бликов. «. Отраженный свет смягчает тени на объекте съемки, это верно… но непонятно, какое отношение к этому явлению имеет SBA-E3, если убрать колпачок, отраженный свет не перестанет отражаться, рассеиваться и смягчать тени.
Свет проходит сквозь боковые стенки SBA-E3, освещает стены, и этот свет также отражается и рассеивается. Повлияет ли это на общую картину? Посмотрим чуть позже…
Дальше следует: « …рассеянный свет вспышки от сторон адаптера для съёмки в отражённом в сете будет падать на переднюю часть объекта…, что ещё больше смягчит тени от объекта съёмки «, с этим согласиться невозможно. Почему свет стал «рассеянным»? Размеры боковой поверхности совсем невелики. Свет боковой стенки SBA-E3, которая направлена в сторону объекта, добавит «жесткую» составляющую и определенно не смягчит тени, так как имеет размеры всего 25х70 мм.
Съемка в отраженном свете, нюансы
Посмотрим как вспышка работает с отраженным светом. Головку вспышки установили в вертикальное положение: за счет света, проходящего через боковые поверхности, возможны дополнительные отражения, которые изменят характер освещения…
Второй опыт
Задача: определить, как колпачок-рассеиватель изменяет освещение объекта, если головку вспышки установили вертикально.
Условия съемки. Камеру установили на штатив, объектив EF 24-105/4.0L, вспышка 580 EX II. Камера и вспышка в режиме «manual», мощность вспышки — 1/1. Параметры экспозиции: f/10.0, 1/125, ISO 200. Фокусное расстояние 105 мм., направляем головку вспышки в потолок. Расстояние до объекта съемки — 2.0 метра. Для замера экспозиции будем использовать флешметр Sekonic L-358.
Корпус головки вспышки из непрозрачного черного пластика образует бортик (1), высота которого изменяется в диапазоне 0.5 — 2 мм, это видно на изображении. Этот бортик — своеобразная «микробленда», она отсекает свет, который могла бы излучать боковая поверхность линзы Френеля, которая штатно используется как рассеиватель вспышки. Вторая вспышка, на которой установили колпачок-рассеиватель приобрела боковую поверхность шириной 25 мм, которая излучает свет. Определим опытным путем, какую экспозицию создаст этот дополнительный источник, для этого закроем черным экраном верхнюю поверхность рассеивателя.
Материала, полностью поглощающего свет, в природе не существует, но в нашем случае справедливо будет толковать сомнения в пользу колпачка. Отражения от черного картона, которые все-таки происходят, могут только увеличить экспозицию от света, который проходит через боковые стенки колпачка.
Опытная съемка: параметры экспозиции установим таким образом, чтобы избежать пересветов и провалов в тенях, так как освещение меняется, то для каждого снимка делаем замер экспозиции флешметром, чтобы определить значение диафрагмы. ISO и выдержку установим как в камере.
Результаты на изображении слева, три кадра: 1.вспышка без колпачка; 2.колпачок на головке вспышки; 3. колпачок на головке вспышки, «дно» колпачка закрыли черным экраном, свет проходит только через боковые поверхности колпачка.
О результатах.
1. Головку вспышки установили вертикально вверх, без колпачка, отраженный свет смягчил тени. На маске есть блики с мягкими границами, и это легко исправить при обработке. Результат экспозамера показал значение диафрагмы — 13.
Почему, по мнению Canon, поверхность размерами 2,5х7.0 см должна создавать мягкое освещение объекта с расстояния 200 см непонятно. При этом, значение, которое показал флешметр для диафрагмы — 9. Падение экспозиции составляет 1 EV — потеря из-за использования колпачка, 1 EV — эквивалентно уменьшению площади отверстия диафрагмы в 2 раза или увеличению вдвое выдержки.
3. Закроем экраном поверхность колпачка, направленную в потолок, оценим экспозицию только от боковых поверхностей колпачка. Флешметр дает значение диафрагмы — 4.5. Это означает, что экспозиция уменьшилась на 2 «стопа», то есть освещенность упала в 4 раза. Свет излучают только боковые поверхности колпачка, одна из которых направлена прямо на объект. Результат виден на нижнем кадре: кадр недодержан, блики стали гораздо жестче, боковые поверхности колпачка обеспечивают четверть экспозиции импульса. Свет стал жестче, так как с исключением из экспозиции света от поверхности колпачка, закрытой экраном, выросла доля прямого света от его боковой поверхности в общей экспозиции.
Выводы
Колпачок-рассеиватель, предназначенный для смягчения освещения от накамерной вспышки совершенно не эффективен. Можно утверждать, что любые аксессуары, основанные на аналогичном принципе, включая SBA-E3, так же не эффективны, так как их действие основано на принципе, противоречащем законам оптики. Особенно хочется упомянуть ситуацию, когда колпачок используется для съемки в отраженном свете. В положении, когда головка вспышки направлена вертикально, свет, направленный прямо в сторону объекта съемки через боковую поверхность колпачка, дополнительно создает жесткое освещение объекта, это означает, что имеет место обратный эффект.
С уважением, Юрий Гуревич, фотограф.
P.S. Немного рекламы. К апрелю 2020 года планируется публикация статьи, которая носит рабочее название «Практическая фотосъемка», это реферат одноименного учебного курса. Статья будет в открытом доступе на нашем сайте.
P.P.S. Мы продолжим выпускать материалы с разъяснением самых распространенных фотографических заблуждений, поэтому открыты для ваших идей и предложений. Обращайтесь к нам на контактной странице сайта или через социальные сети Facebook и ВКонтакте.
(с) Отношение к авторским правам. Не считаю, что текст этой заметки подпадает под ограничения, связанные с авторским правом. Все изображения, опубликованные вместе с данным текстом, являются объектами авторского права и любое их копирование недопустимо.
Недорого и эффектно. Как прокачать фотокамеру своими руками
Совсем недавно мы опубликовали две части всеобъемлющего гида по фотоаксессуарам. Первый выпуск касался неэлектронных гаджетов, а вторая часть была посвящена исключительно электронным устройствам. Некоторые из аксессуаров невозможно создать из подручных средств, но есть и такие, которые при определенном усердии вполне реально сделать самому. Именно такие копеечные, но оттого не менее эффектные решения мы собрали в нашей истинно лайфхакерской подборке. В нее вошли даже такие решения, которыми не побрезгуют профессионалы. Все «фотохаки» отличаются бюджетностью, изящностью реализации и высокой полезностью.
Рассеиватель для вспышки
Классика жанра — самодельный рассеиватель для вспышки из подручных средств. Рассеиватель дает более мягкий свет, устраняет нездоровый блеск лиц в кадре и слишком резкие тени. Соорудить рассеиватель очень просто, причем способов изготовления такой насадки для вспышки множество. Даже лист бумаги, прикрепленный на вспышку с помощью резинки или скотча уже можно назвать рассеивателем. Стаканчик для кофе или йогурта, лоток из-под лапши быстрого приготовления, пластиковая бутылка от шампуня, мяч для настольного тенниса, белая ткань или любой другой полупрозрачный материал белого цвета идеально подойдут. Способ крепления зависит от вспышки и технологичности всей конструкции. Рассеиватель может быть одноразовым, а можно постараться и сконструировать долговечный аксессуар с прочным каркасом и надежным креплением на головку вспышки.
Простейший рассеиватель из шарика для настольного тенниса
Контейнер от лапши быстрого приготовления в роли рассеивателя
Сигаретная пачка легко превращается в рассеиватель
Здесь же стоит рассказать и о так называемых сотах. Отличный результат можно получить, используя обыкновенные трубочки для коктейлей, предпочтительно черного цвета. Световой импульс вспышки, проходя через такие соты, приобретает четкую направленность и идеально подходит для съемки портретов в темной комнате. Свет при этом получается более мягким, а получившееся пятно имеет небольшой диаметр, как раз достаточный для освещения лица в кадре.
Соты из трубочек для коктейлей
Соорудить соты не составляет труда — из картона изготавливается прямоугольный бокс, который плотно заполняется коктейльными трубочками. Длинные трубочки следует обрезать, но и слишком короткие обрезки не подойдут. Оптимальная длина трубочек — 5 см. Чем короче трубочки, тем ярче и крупнее будет световое пятно и тем больше будет площадь освещения объекта съемки.
Художественный фильтр
Имитировать ломографические фильтры очень легко с помощью прозрачной пленки. Всего-то и требуется, что закрепить пленку на конце объектива с помощью резинки или бленды, проделать в центре небольшое отверстие, а пространство вокруг раскрасить маркерами желаемого цвета. Результат получается особенно качественным, если в отверстие попадает только объект съемки, при этом пространство в кадре вокруг приобретает разные цвета в зависимости от раскраски пленки. При раскраске пленки лучше всего ограничиться 2-3 цветами. В результате у вас должно получиться нечто похожее:
Арт-фильтр из раскрашенной пленки
Для изготовления фильтра можно использовать и цветные прозрачные полиэтиленовые пакеты. Кстати, бесцветную пленку можно и не разукрашивать. Проверьте сами, что из этого выйдет.
Демонстрация работы фильтра
Вращающаяся платформа из кухонного таймера
Съемка time lapse приобрела особую популярность с тех пор, как функцией интервальной съемки и склеивания роликов стали оснащаться даже недорогие компактные камеры и экшн-камеры. Для съемки такого ролика в движении понадобятся направляющие рельсы либо платформа на колесах, а для равномерного поворота камеры вокруг своей оси и захвата панорамы можно использовать простой механический кухонный таймер. К примеру, в IKEA таймер в металлическом корпусе можно приобрести всего за 200 рублей. Выгоднее выбирать таймер с плоским верхом для удобного размещения камеры. Разумеется, громоздкую зеркалку на такую платформу разместить нельзя, а вот легкая экшн-камера встанет идеально.
Камера GoPro на кухонном таймере IKEA
После завода таймера платформа начнет вращаться до истечения установленного времени. Таким образом, камера будет совершать равномерный поворот вокруг своей оси и делать снимки через заданный промежуток времени, скажем, каждые 5 секунд. Результат — плавное панорамирование на видео.
Вазелин
Фокус с вазелином следует назвать «грязным» и не слишком востребованным. Идея заключается в том, что прозрачный вазелин может имитировать размытие фона, если сенсор камеры и оптика не позволяют сделать это эффектно. Разумеется, получить качественное равномерное размытие как при использовании светосильной оптики на полном кадре не получится, но определенный шарм в использовании вазелина очевиден. Только ни в коем случае не стоит намазывать вазелин прямо на переднюю лизну объектива. Используйте защитный фильтр или на худой конец прозрачную пластинку. В целом метод вполне имеет право на жизнь, оцените сами:
Вазелиновый фильтр в деле
Нечто похожее получается и при использовании творческого фильтра из неокрашенной пленки, о котором мы говорили выше.
Защитный фильтр с нанесенным слоем вазелина
Фигурное боке
Это, пожалуй, наиболее впечатляющий самодельный эффект из всей подборки. Боке — это узор, который формируется в зоне нерезкости. Проще говоря, светлые точки вне зоны резкости размываются и превращаются в круглые пятна. Круглую форму им придает отверстие диафрагмы. Самодельная насадка на объектив как бы добавляет еще одну диафрагму, но уже с произвольным отверстием. Это может быть звезда, сердечко, треугольник, любой другой узор. Лучше всего данный метод работает со светосильной оптикой, когда диафрагма объектива максимально открыта и ее диаметр превышает размер вырезанного узора. С помощью циркуля на картоне чертится круг с диаметром, равным диаметру объектива. В самом центре круга (здесь и пригодится след от иглы циркуля) вырезается узор.
Насадка с фигурным вырезом
Боке в виде сердечек
Картонная насадка крепится на объектив и боке приобретает задуманную форму. Для объективов с разной светосилой размер вырезаемого узора может быть разным, а оптимальное значение подбирается опытным путем.
Поляризационный фильтр
Поляризационный фильтр пропускает лишь прямые лучи света, блокируя отраженные с определенной поляризацией. Вращением фильтра достигается нужный эффект и устраняются блики. В итоге трава становится зеленее, небо более синим, вода прозрачнее, а облака приобретают завораживающий объем. Изготовить поляризационный фильтр в домашних условиях невозможно, его можно лишь позаимствовать у других устройств. Если не углубляться в физику, то поляризационный фильтр устанавливается на любой жидкокристаллический дисплей. Оттуда-то его и можно снять, хотя процесс это достаточно трудоемкий. Как правило, поляризационный фильтр приклеен к стеклу дисплея с внешней стороны. Без такого фильтра дисплей будет просто светиться белыми пикселями. Для снятия фильтра подойдет дисплей от старого неработающего гаджета, например, давно сломавшегося смартфона или почившей фотокамеры. Сняв фильтр, следует аккуратно удалить с него остатки клея. Из получившегося куска можно вырезать кружок и закрепить его, например, в крепление от любого другого фильтра.
Рассеиватель для вспышки: какие бывают и для они чего нужны
Обзор рассеивателей для встроенной вспышки
Здравствуйте, уважаемые читатели моего сайта! Сегодня публикую пост об интересном аксессуаре для встроенных вспышек фотоаппаратов, который должен придать фотографии глубину и объем.
Про такие «плюшки», как софтбоксы слышал почти каждый начинающий фотограф. Они бывают разных размеров, конфигурации и даже цветов. Как правило, они рассчитаны на внешнюю вспышку, например, как моя Yongnuo Speedlite 565EX, но даже такая есть не у каждого новичка. Поэтому речь пойдет про встроенную вспышку и рассеиватели для нее.
В общем, когда я купил свой Nikon D5100, то начитавшись интернета, решил, что надо купить рассеиватели для встроенной вспышки. Конечно, можно было сделать их самому из бумаги, но я решил заплатить за них не более 2$ на Ебее. Короче, я купил вот такие, они универсальные и подходят как для Никонов, так и Кэнонов и вообще для любых фотоаппаратов, у которых есть площадка под горячий башмак:
Как видим, в комплекте идет черное крепление под горячий башмак и три светофильтра разных цветов: белый, синий и оранжевый. Зачем их так много? Поговорим дальше… Крепится такой рассеиватель на встроенную вспышку интуитивно понятно и выглядит следующим образом:
Фотографию делал на мобильник, поэтому будьте милосердны! Вообще такие насадки предназначены для того, чтобы тени на фотографиях получались мягче, не было резких переходов, а также угол освещенности менялся в большую сторону.
Однако есть но! Вот такие рассеиватели, которые купил я, да и все другие, что я видел для встроенных вспышек — маленькие, а значит глобально изменить положение дел они не могут.
В качестве подтверждения слов выкладываю две фотографии: слева — без использования рассеивателя, справа — с рассеивателем.
Из фото видно, что на левой фотографии тени более резкие, а фото не такое объемное, как правое. Еще блики не такие сильные на волосах при использовании светорассеивателей. В общем-то и все отличия. Других я пока не нашел или не вспомнил.
В качестве минуса моих рассматриваемых аксессуаров я бы отнес то, что крепления очень плотно садится в горячий башмак, и высунуть оперативно бывает достаточно проблематично. Хотя как бывает? Я ими не пользуюсь, после покупки внешней вспышки.
Теперь перейдем к вопросу, который я ставил в самом начале статьи.
Зачем оранжевый и синий рассеиватели для встроенной вспышки?
Все хочу продолжить писать статьи в рубрику «Учебник фотографии», но пока нет времени и есть желание переписать часть уже написанных постов. Так вот ответ на вопрос кроется в таком понятии, как баланс белого.
Вкратце для тех, кто еще не освоил этот пункт, если в фотоаппарате неправильно установлен баланс белого, то фотографии могут получаться синими, желтыми, красноватыми и т.д. Чтобы исправить эту проблему производители стали делать рассеиватели разных цветов.
С белым все понятно — это просто пластик, рассеивающий свет. Но у нас еще есть оранжевый и синий.
Теперь представим ситуацию. Мы настроили баланс белого под какие-то параметры, снимали снимали и зашли в помещение, где освещение желтоватого цвета (например, лампы накаливания). В результате при использовании вспышки и прежних параметрах у нас изображение будет синим:
Если не пользоваться редакторами для того, чтобы устранить синие тона, то стоит прибегнуть к нашему оранжевому рассеивателю. В результате фотография уже будет выглядеть вот так:
Синий цвет ушел с фотографии, хотя и не до конца, все равно придется редактировать. Я это к чему? Да к тому, что все равно не вижу потребности в этих цветных рассеивателях. Мне куда проще выставить баланс белого вручную по белому листу или выбрать в настройках заготовку баланса белого (лампа накаливания или люминесцентный свет).
В итоге, что хочу сказать. Рассеиватели для встроенной вспышки не дают большого эффекта, по крайней мере те, о которых я говорил в статье. Можно легко сделать самому неплохие рассеиватели, например, из бумаги или теннисного мячика, а результат будет не хуже.
А Вы пользуетесь встроенной вспышкой и рассеивателями для нее?
Рефлектор для встроенной вспышки фотокамеры. Копия Lightscoop
По разным статистическим данным до 95% владельцев фотокамер пользуются автоматическим режимом съёмки и встроенной вспышкой, доверяя создание снимка автоматике.
Этот обзор посещён самым простым любителям, у которых есть камера со встроенной вспышкой-«лягушкой» (Nikon, Canon, Sony, Pentax и пр.), и которые не занимаются постобработкой фотографий.
Посмотрите у себе в фотоархиве, много ли у вас домашних фотографий или фотографий с «гулянок», которые сделаны в квартире? Уверен, что их будет предостаточно. Но они почему-то не производят впечатление «профессиональных», хотя и камера у вас хорошая (большая, чёрная), вспышка яркая, что-то не так. Всё дело в освещении и светотеневом рисунке.
В домашних условиях (в большинстве случаев) недостаточно света для создания технически корректного снимка (художественную составляющую не рассматриваем), экспонометр камеры это определяет и включает вспышку. Встроенная вспышка имеет очень маленький размер и находится очень близко от оси объектива.
В итоге мы получаем все «прелести» вспышки в лоб в помещении:
В помещениях без постановки, где есть белый потолок или белые стены, опытные фотографы используют внешнюю вспышку. Они направляют головку вспышки в потолок или в стену (под необходимым углом). Свет от вспышки отражается от поверхности и падает на объект съёмки рассеяно и под углом, как-будто это маленькое солнце на небе.Использовать внешнюю вспышку — это идеальный вариант, при возможности нужно выбирать именно его. Но обычный любитель столкнётся с дополнительными обременениями:
Пример камеры с внешней вспышкой:
Рефлектор/отражатель позволит использовать встроенную вспышку для аналогичной задачи. Он устанавливается в «горячий башмак» камеры.
Встроенная вспышка в большинстве случаев не имеет механизма изменения направления и светит только прямо.
Рефлектор/отражатель предназначен для того, чтобы перенаправить свет от вспышки перпендикулярно начальному направлению (грубо говоря, вверх). Вот, как выглядит рефлектор:
Это копия рефлектора Lightscoop. Можете посмотреть несколько обзоров этого рефлектора: обзор, ещё обзор. А вот галерея снимков обычных пользователей, которые сделаны с помощью рефлектора.
Несколько видеообзоров:
Ограничения при съемке с рефлектором в основном связаны с ограничением мощности встроенной вспышки и отсутствием регулировки направления.
Эти ограничения могут варьироваться от модели к модели, но в среднем выглядят так:
Но для обычных любителей это не столь критично.
Зато лёгкий вес, небольшие размеры и небольшая цена могут сыграть важную роль. Вот, как выглядит упаковка после вскрытия посылки:Мрачновато, но внутри всё целое. Никаких проблем с установкой возникнуть не должно — просто вставляете крепление в горячий башмак.
Первая установка может быть осложнена тем (индивидуально), что основание крепления может быть чуть толще башмака. Ничего страшного, просто приложите большей усилий, и металлические стенки башмака срежут лишний пластик крепления. В следующий раз будет входить без проблем.
Как делать снимки с помощью рефлектора?
Есть два варианта использования рефлектора.
Сложный, требующий концентрации при съёмке, но дающий максимальный результат, и простой, требующий только первоначальной настройки, а далее фотографируете лишь с небольшим вниманием к настройкам.
В простом варианте встроенная вспышка не работает с максимальной мощностью (ограничение автоматики камеры). А мощность встроенный вспышки — это залог качественного результата.
Результаты работы рефлектора Специальные подготовленные снимки для сравнения я не делал. Их в сети огромное количество (есть в обзорах, есть в галереи, ссылку на которую я давал). Результат вас не разочарует. Если захотите, то я отсниму серию снимков с человеком и котом в одних и тех же условиях с внешней вспышкой, встроенной вспышкой, встроенной вспышкой с рефлектором. От себя могу добавить, что, когда я временно остался без вспышки, то снимал утренник с помощью самодельного рефлектора.
Сделать его достаточно просто. Нужен картон (максимально плотный), фольга и клей ПВА. Печатаете чертёж на картоне. Вырезаете рефлектор и шаблон для фольги. Надрезаете пазы крепления «ремешка» (с одной стороны сверху до середины, с другой снизу) в нужных местах, учитывая размер вашей вспышки и предпочтения. По пунктирным линиям изгибаете заготовку.
Из фольги по шаблону вырезаете прямоугольник. С помощью клея ПВА приклеиваете фольгу внутрь рефлектора. Клея нужно очень немного, чтобы он не вышел наружу при разглаживании. Подрезаете до удобного размере ремешки и язычок.
Готово! Рефлектор очень компактный, его можно положить вместе с камерой в маленькую сумку (если брать с собой только фотоаппарат без дополнительных аксессуаров).
Результат был на высоте и меня полностью устроил. Только вспышка съедает батарею камеры очень быстро.
Несколько примеров со стороны
Какой рефлектор выбрать: самодельный или заводской? Если вам нужны максимальная компактность и результат, то самодельный. Если вам важен солидный внешний вид, то заводской.
Зачем рефлектор мне? На самом деле я заказал 5 штук, чтобы подарить друзьям, которые часто используют вспышку «в лоб» дома. Себе я оставлю один, просто, чтобы был.
Я гарантирую вам, что друзья завалят вас вопросами о том, на какой фотоаппарат сделаны такие классные снимки, а на любом форуме фотографов вас примут «за своего». Но всё это ерунда по сравнению с тем, какое удовольствие получите вы, ваше близкие и друзья от качественных снимков.
Ваша самооценка подрастёт, вы будете ощущать себе супер-профессиональным фотографом :).
P.S. Сделал серию снимков для наглядности. Снимал в JPEG (для наглядности), ничего не обрабатывал (только уменьшил разрешение).
Обычный снимок без вспышки, чтобы оценить освещение (горит одна лампа на люстре, 60 Вт)
Обычный снимок, вспышка «в лоб»
Рефлектор заводской (из обзора)
Результат на лицо. После этого вряд ли кому-нибудь захочется продолжать использовать вспышку «в лоб».
Встроенная и внешняя вспышки. Как фотографировать со вспышкой
Это фото было сделано в одной из киевских кафешек, она находится в подвальном заведении, очень кстати неплохое место, кормят там отлично и интерьер тёплый – в советском стиле.
На фото кажется все хорошо, но на самом деле свет там почти отсутствует, слева стоит советская лампа с которой фотографировать на мой D40 было невозможно, и тут, как в сказке, меня спасает внешняя вспышка SB-600, в итоге – вполне неплохой кадр.
В этой статье я подробно расскажу о том, что такое вспышка и как с ней работать.
Начнём с того, что вспышки бывают разные, начиная от вашей встроенной вспышки в мыльничке (к примеру как в canon A480), заканчивая супермощными и супердорогими студийными.
Думаю о встроенной вспышке особо много говорить не нужно, все знают что это такое:
Внешняя вспышка одевается в специальное гнездо на фотике, не на каждый фотик можно одеть внешнюю вспышку, в основном это зеркальные камеры, либо продвинутые мыльницы типа Olympus E-P1:
Для разных брендов зеркалок нужны разные вспышки, вот к примеру внешние вспышки для Никон: SB-400/SB-600/SB-800/SB-900.
При плохом освещении
Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:
Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.
Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении.
После того как поднял исо до ISO3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас FX-камера то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает.
Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а ещё тень выскочила от лампы.
Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.
Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все ещё не доволен.
Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик.
Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся ?
Слева на право: 50mm f/1.4 со светом, 50mm f/1.4 в темноте, внешняя вспышка в потолок без света.
Поскольку у меня был светосильный фикс, я решил им воспользоваться, картинка получилась отличной, но не у каждого есть возможность фотографировать с дорогим светосильным объективом это раз, а два – глубина резкости на диафрагме f/1.4 очень мала, значит толком снять что-то не получится. Но вот беда, только я убрал свет сразу же f/1.4 поплыл, а внешняя вспышка все так же хорошо отражает свет даже в кромешной тьме.
Из выше сказанного следует: без вспышки фотографии получаются смазаними, либо шумными. Со вспышкой всё гораздо лучше. Но если вспышку направлять “в лоб” остаются жуткие пересветы и тени, поэтому встроенная вспышка совсем не годится для съемки в темноте.
Внешняя вспышка нам нужна для того чтобы отражать и равномерно рассеивать свет. Вспышка отражает свет за счёт регулирования угла наклона поворачивающейся головки, это самое ценное что есть во внешней вспышке, а не, как многие думают, – мощность и прочая ерунда.
К примеру в SB-600 она выглядит вот так:
Пользоваться ею просто, нужно нажать на кнопку “Push” и повернуть вспышку так, как вам заблагорассудится.
Отражать свет в слабо освещенных помещениях можно и нужно. Вы можете отразить свет от потолка, от стены, от пола. Делайте это всегда, как только видите что света вам не хватает. В кафе с девушкой, к примеру:
Когда фотографируете гостей на дне рождения:
А вот я с Деном в пабе отмечаем отличную фотосессию Наташи, которая между нами уселась:
Без внешней вспышки, всё было бы намного печальнее, поэтому я всегда ношу с собой свою SB-600.
Вспышка днем
Как ни странно это прозвучит, но вспышка нужна не только в темноте, но и днём, при ярком солнце. Казалось бы, зачем мне вспышка днём?
На улице светло, солнце так светит, что глаза открыть сложно, а тут ещё и вспышка – бред, правда? А вот и нет, дорогие мои! Вспышка днем, при ярком солнце, очень даже актуальная вещь когда вы фотографируете портрет, о ней многие забывают. Вот к примеру, симпатичная девочка, а фото жуткое получилось, потому что солнечный свет оставил лицо в тени, в результате получилась полная фигня – лица не видать, как я не пытался его вытянуть:
Или вот, половина лица на солнце, а половина в тени, в итоге – та же самая фигня:
Должно быть вот так: вспышка срабатывает и нежно подсвечивает все детали, которые не освещены солнцем.
Мягко сглаживает тени:
Для таких дневных хитростей необязательна внешняя вспышка, потому что вам не нужно ничего отражать, вам просто нужно подсветить, встроенной будет вполне достаточно.
Определяющим показателем когда вы фотографируете днем со вспышкой является время синхронизации (sync speed), по сути это минимальная выдержка с которой вы можете фотографировать со вспышкой.
Командный режим
Ещё один большой плюс внешней вспышки это возможность работать в командном режиме, на этом я в другой статье остановлюсь более детально. Вкратце, командный режим это когда у вас не одна вспышка, а несколько.
Система работает следующим образом, одна вспышка (её называют ведущей или master) руководит остальными (называют по-разному: сателлиты, ведомые, slave). Если уметь пользоваться, то эффект получается потрясающим.
А это модель Алёнка, которая не захотела летать ?
Здесь важный момент, не все вспышки могут быть ведущими и не все ведомыми. К примеру, SB-400 отличная вспышка, маленькая удобная, но она вовсе не работает в командном режиме, а SB-600 может работать только как slave, в режиме master работают внешние вспышки SB-700/SB-800/SB-900 либо встроенные вспышки на фотиках: D70/D80/D90/D200/D300/D7000/D7100 и FX камеры.
Если у вас командного режима нет, не расстраивайтесь, вы всегда можете воспользоваться удлинителем.
Когда не нужно использовать вспышку
Не всегда нужно фотографировать со вспышкой. Вот к примеру для ночной съемки вспышка вам и даром не нужна, чтобы сделать хорошее ночное фото вам нужна длинная выдержка и штатив.
Также вспышка не нужна, когда вы фотографируете представления. В этом случае лучше поднять исо и сохранить всю атмосферу, на мероприятиях свет очень красивый, вспышкой вы его просто убьете.
На улице, глухой ночью вспышкой “в лоб” друзей тоже не советую фотографировать, особенно если вы новичок. Вам гарантированны красные глаза и люди с засвеченными лицами в виде зомби.
Выводы
Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как SB-400, которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещённом помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.
Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберёте ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой парамерт как время синхронизации фотоаппарата.
Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.
При покупке вспышки подумайте как вы её собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная SB-400.
Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке SB-600 она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть “мастером”.
SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжёлые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортёры. SB-R200 нужна для профессиональной макросъемки.
Успехов вам и спасибо за то, что дочитали до конца!
Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект “Про Фото”, это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.
Как угробить фотографию (Нет). Учимся пользоваться вспышкой
Внешняя вспышка это здорово, но сама по себе она не делает ваши фотографии лучше. Напротив, при неумелом использовании внешняя вспышка способна непоправимо навредить вашим снимкам, сделав их гораздо хуже, чем вовсе без неё. Я считаю, что знания 9 простых правил достаточно для того, чтобы избежать большинства ошибок и существенно улучшить качество снимков.
Совет №1. Следите за мощностью!
Современные накамерные вспышки умеют работать на довольно большой мощности в течение длительного времени, но и они могут перегреваться, вследствие чего происходит «закипание» и порча линзы френеля («стёклышка» вашей вспышки), преждевременно изнашивается и перегорает лампа, а во время съёмки вспышка может временно отключаться, спасая себя от перегрева.
Расплавилось стекло на вспышке
Совет №2. Следите за зумом
У современных вспышек есть «зум» — регулировка ширины светового пучка. Измеряется он в миллиметрах: чем меньше значение, тем шире угол. Например, значение 14 соответствует самому широкому световому пучку и позволяет снимать на сверхширокоугольные объективы, а значение 200 соответствует очень узкому пучку света и позволяет снимать на телеобъектив. Но у зума есть некоторые особенности:
Совет №3. Не мудрите с насадками!
Самый лучший способ испортить себе всю съёмку — набрать кучу разных насадок на вспышку и пытаться использовать их дело и не в дело. Для начала научитесь очень уверенно работать без насадок, используя максимум чёрный козырёк (для отсечения лишнего света) и белый матовый (для частичного отражения светового потока).
Всевозможные пластиковые насадки в виде ведёрка от доширака могут быть чрезвычайно разрекламированы, но результат дают, скажем так, очень посредственный. Кроме тех редких ситуаций, для которых они идеально подходят. Но эти ситуации подобны сферическому коню в вакууме: их не бывает.
В конечном итоге, вам нужно мастерски управлять своим светом, и сделать это можно чаще всего вообще без насадок.
Совет №4. Отражайте свет
Использование отражённого от потолка света. Источник картинки: dphotoworld.net
Прямой свет, падающий от вспышки на объект съёмки это хорошо, но совсем не художественно.
Дело в том, что жёсткость теней и объёмность изображения напрямую зависят от размера источника света, а размер стёклышка накамерной вспышки в лучшем случае 2х5 сантиметров.
Но ведь вспышка умеет поворачиваться! А это значит, что её можно направить в потолок, получив таким образом очень большой источник света — белое пятно размером добрых 2 метра.
Совет №5. Используйте белый козырёк на вспышке
Белый козырёк на вспышке
Чтобы уменьшить тени под глазами при съёмке с отражённым от потолка светом, можете открыть на вспышке белый козырёк, и он отразит часть света вперёд, на ваш объект. При этом свет этот будет довольно мягкий и равномерный, особенно если сравнивать со вспышкой в лоб.
Совет №6. Пользуйтесь хорошими аккумуляторами с хорошей зарядкой
Вспышка очень требовательна к качеству аккумуляторов. На текущий момент я могу смело рекомендовать только одну марку аккумуляторов — Panasonic Eneloop (белые или чёрные). Раньше они назывались Sanyo Eneloop. Лучше этих аккумуляторов ничего на рынке нет (или никто пока не видел альтернативу).
Если денег не хватает, возьмите 2 комплекта аккумуляторов Ikea LADDA 2450 mA/h. Мне довелось проверить их буквально на сегодняшней съёмке, и я могу с уверенностью утверждать, что по качеству работы они приближаются к аккумуляторам Eneloop.
Однако, пока я не поснимал икеевскими батарейками год-два, смело рекомендовать их не буду — мало ли что.
Ещё любые, даже самые крутые аккумуляторы, легко угробить неправильной зарядкой. Всегда используйте многоканальные «умные» зарядники, умеющие заряжать каждый аккумулятор отдельно. Я сам купил на свой страх и риск 2 зарядника Ikea (на 4 и 12 аккумуляторов), и пользуюсь ими уже полгода. Пока что полёт нормальный, я доволен.
Но фотографы советуют брать многоканальные зарядки La Crosse. У меня пока не было возможности убедиться в их крутизне, т.к. отдать 3000 рублей за зарядник для 4 элементов — дороговато. Проще купить гору икеевских батареек и их же зарядники (3000 рублей за устройство на 12 «посадочных мест»).
Особенно с учётом того, что я регулярно заряжаю 24 аккумулятора…
Совет №7. Лучше купить подержанную, но продвинутую вспышку!
Многим не нравится сама мысль о покупке чего-то подержанного, но я попробую вас убедить, что со вспышками всё не так страшно. Почему б.у.? Потому что более продвинутые модели имеют большее ведущее число, т.е. они мощнее. Например, вспышка Nikon Speedlight SB-500 имеет ведущее число 24 и стоит аж 18000 рублей по состоянию на конец 2016 года.
При том это любительское недоразумение, зума нет, дисплея нет, перезаряд ОЧЕНЬ медленный, ничего серьёзного на эту игрушку снимать нельзя. На те же деньги можно купить подержанную Nikon SB-910, а это, на минуточку, лучшая накамерная вспышка мира (на момент её выхода, разумеется).
Отличная, удобная, мощная вспышка с дисплеем, всеми необходимыми органами управления, быстрая… Короче, оборудование профессионалов.
И тут вы скажете про ремонт. А я отвечу: у вспышек перегорают лампы и вздуваются конденсаторы. Оригинальная лампа на Ebay стоит около 500 рублей, менял я её себе однажды сам.
Но сейчас я в Петербурге, и тут есть отличный мастер, который за за всё (и лампа, и работа) берёт 1500 рублей. Примерно такой же порядок цен на замену конденсатора.
Соответственно, можете заложить 3000 рублей на ремонт, и взять, к примеру, Nikon SB-900 или даже SB-800 — обе вспышки прекрасны. Примерно то же самое и с Canon. Спокойно можно брать Canon EX580 и радоваться жизни.
Совет №8. Пользуйтесь цветными гелями, что идут в комплекте!
Цветные гели на вспышку
В комплекте со старшими никоновскими вспышками всегда лежит 2 цветных геля, янтарный и зелёный. Нужны они для того, чтобы выровнять температуру освещения в условиях искусственного света.
Если вы фотографируете в помещении с жёлтыми лампами накаливания, установите на вспышку янтарный гель. Если фотографируете в помещениях с люминистентными лампами — зелёный.
Таким образом, оттенок источников света в помещении и вашей вспышки сравняется, и вы получите фотографии с чистым цветом. Особенно это актуально в конференц-залах, учебных классах и т.д.
Если у вас нет цветных гелей, стоит их купить. Только ищите фирменные решения: дешёвые китайские поДелки могут подарить вам непредсказуемый результат.
Совет №9. Иногда про вспышку лучше забыть!
Далеко не всегда она нужна. Во многих ситуациях можно делать шикарные снимки, не прибегая к помощи вспышки, а пользуясь только естественным светом.
Если есть вопросы, пишите их! Чтобы задать вопрос, не нужна ВООБЩЕ НИКАКАЯ регистрация, даже имя вводить не обязательно.
Советы по работе с внешней вспышкой — «Фотосоветы»
Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших.
Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным.
В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.
Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка – это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.
Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.
Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.
Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как “вспышка в лоб”. Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.
Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.
Съемка с вынесенной вспышкой
Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.
Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.
Nikon и Canon выпускают TTL – синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.
Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.
Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.
Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.
Имитация студийного освещения с двумя вспышками.
Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры – это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.
Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.
Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.
Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.
Первый снимок.
Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.
Второй снимок.
На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.
Третий снимок.
Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.
Съемка с отраженным светом
Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.
Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.
Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.
Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.
Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.
Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.
Если вы используете мануальную вспышку – регулировать ее мощность придется вручную.
Еще один важный момент – отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.
Использование белой карты
Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.
Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.
Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.
Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.
С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.
Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.
Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.
Используем рассеиватель
Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.
Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.
Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.
Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.
Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.
Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.
Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.
Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.
Использование беспроводного управления
Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.
Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.
Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.
Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.
Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.
Шпаргалка
Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.
Как пользоваться фотовспышкой?
Очень часто начинающие любители фотографии не представляют себе, как правильно пользоваться фотовспышкой. Точнее, они чаще всего пользуются фотовспышкой, непосредственно встроенной в камеру, и особо не задумываются над тем, как правильно следует применять данное устройство.
К слову, это касается не только новичков в фотографии, но и тех, кто приобретает внешнюю фотовспышку к зеркальному фотоаппарату. Именно по этой причине так часто можно видеть «фотографов», от всей души «пыхающих» вспышками там где нужно, и где нет, лишь потому, что это «солидно».
Итак, давайте разберемся, как работает фотовспышка и как ей правильно пользоваться.
Для чего и в каких случаях необходима фотовспышка?
Наверняка это вопрос многим читателем покажется совершенно лишним. Вспышка, мол, нужна тогда, когда недостаточно света для съемки, например, в помещении или в вечернее время.
Это, безусловно, верно, однако использовать импульсную подсветку можно и в ряде других случаев.
В частности, применение фотовспышки позволяет подсветить тени при съемке портрета в солнечный день, либо «заморозить» движение при создании динамичных кадров с длительной выдержкой.
Какие бывают фотовспышки?
В мире существует довольно много типов фотовспышек, включая следующие:
Давайте рассмотрим каждый тип подробнее. Итак, со встроенными вспышками более или менее понятно – это небольшой импульсный источник света, встроенный непосредственно в фотокамеру.
На компактных фотоаппаратах он, чаще всего, установлен открыто в корпусе, а на более «продвинутых» моделях типа популярных «ультразумов», а также бюджетных «зеркалках» выполнен в виде утопленного в корпус узла, который поднимается механически (рукой фотографа), либо автоматически исходя из выбранного режима съемки.
Внешние накамерные вспышки представляют собой отдельный блок – устройство, устанавливаемое в модель синхронизации фотоаппарата, который в просторечии именуется «горячим башмаком». Такие вспышки гораздо мощнее и функциональнее встроенных и, вдобавок, часто оснащаются поворотной верхней частью – «головкой».
Благодаря такой конфигурации свет от вспышки можно не только направлять на объект съемки, но и в сторону либо вверх от него, создавая отраженное освещение.
Кроме того, накамерные вспышки в большинстве ситуаций имеют собственный рассеиватель и отражатель – компактную пластиковую пластинку белого цвета, которая выдвигается вертикально вверх относительно отражателя и лампы.
Кольцевые вспышки для макросъемки – устройства еще более сложные. Они представляют собой одну или несколько импульсных ламп, которые устанавливаются на объектив фотоаппарата и синхронизируются с затвором с помощью отдельного блока, крепящегося в держатель типа «горячий башмак».
Внешние студийные вспышки представляют собой мощные импульсные моноблоки, которые позволяют варьировать светом в широчайших пределах.
Они могут синхронизироваться с фотоаппаратом посредством ведомого импульса (вспышки срабатывают после импульса вспышки, встроенной в фотокамеру), с помощью синхрокабеля, подключаемого к соответствующему разъему либо по радиосинхронизатору – специальному устройству, ставящемуся в «горячий башмак».
К слову, именно по этой причине вспышки в корпусе фотоаппарата нередко встречаются и у дорогостоящих профессиональных камер, к примеру, на среднеформатных аппаратах Hasselblad. Здесь они как раз предназначены, в первую очередь, для «поджига» вспышек студийного назначение.
Интересным фактом является то, что среди студийных импульсных источников света наблюдается тенденция к увеличению их мобильности за счет встраивания в корпус аккумулятора. В частности, такие вспышки имеются в продуктовой линейке компании Profoto, а недавно появились и в ассортименте производителя недорогих студийных вспышек Falcon Eyes.
Впрочем, вся эта информация носит для любителя, в большей части, познавательный характер.
Как правило, начинающий фотографов больше интересует вопрос о том, как пользоваться вспышкой, встроенной непосредственно в фотокамеру, а также то, для чего нужна накамерная вспышка и как с ней работать.
Вот на этих аспектах мы и остановимся в данной статье, оставив работу с кольцевыми макровспышками и студийными моноблоками для отдельной публикации.
Как фотографировать встроенной фотовспышкой?
Для начала побеседуем о встроенных вспышках. Конечно, профессионалы в области фото наверняка иронично улыбнуться, поскольку возможности встроенных в камеру фотовспышек крайне ограничены. Это, безусловно, так, однако в реальности и с такой примитивной вспышкой можно получить весьма неплохие результаты при съемке. Правда, для этого нам придется пойти на определенные ухищрения.
Многим знакома ситуация, когда фотографирование со встроенной вспышкой дает весьма неудовлетворительный результат даже при съемках домашнего застолья. Классический пример – глубокие тени, «красные глаза», искаженная передача цвета и многое другое. К слову, именно эти факторы часто побуждают любителя к покупке дорогой накамерной вспышки, которая, впрочем, не всегда решает данные проблемы.
Итак, давайте разберем, откуда берутся столь нежелательные эффекты. Увы, их причиной является сама конструкция встроенной вспышки, которая направляет световой импульс непосредственно на объект съемки. Жесткий и яркий свет «рисует» отчетливые контуры теней, а ввиду того, что зрачок человека не успевает сократиться при импульсе, возникает эффект всем известного «красноглазия».
Что же нужно, чтобы подобные явления были ликвидированы либо максимально незаметны? Тут все просто – достаточно рассеять свет от встроенной вспышки с помощью рассеивающего материала, коим может служить… обычный листок бумаги, который следует держать непосредственно перед вспышкой на небольшом от нее расстоянии.
Давайте рассмотрим две фотографии. На первом кадре, снятом с использованием любительского зеркального фотоаппарата и встроенной вспышки, мы видим отчетливые блики и глубокую тень за предметом.
Во втором случае при использовании рассеивающего листка бумаги результат выглядит значительно приятней для глаза.
Варьируя положение листка, можно весьма неплохо регулировать глубину образующейся тени и получить действительно интересные кадры.
На этом снимке, сделанном со встроенной фотовспышкой, отчетливо заметны резкие тени за объектами.
Фотография, сделанная с листком бумаги, размещенным перед встроенной вспышкой, выглядит гораздо интереснее благодаря почти полному отсутствию теней. Кадр получается несколько темнее, однако решить эту проблему легко можно в любом графическом редакторе.
Как фотографировать с накамерной вспышкой?
Несмотря на то, что неплохие кадры можно получить и со встроенной вспышкой, покупка внешнего осветителя выглядит предпочтительнее по целому ряду причин. В первую очередь, в качестве преимущества вы получите большую мощность вспышки, а во вторую – широкие возможности по управлению световым импульсом. Итак, как пользоваться внешней вспышкой?
Для начала следует оценить размеры помещения, в котором ведется фотосъемка.
Следует помнить, что использовать вспышку «в лоб» (когда ее осветитель нацелен непосредственно на объект съемки) имеет смысл лишь в больших залах, например, при съемке концертов с далекого расстояния, когда используется телеобъектив или максимальное фокусное расстояние встроенного зум-объектива (некоторые цифровые компакты также имеют «горячий башмак»). Во всех остальных ситуациях направлять импульс прямо на объект нежелательно.
Итак, оценив размеры помещения, вам потребуется повернуть головку вспышки для того, чтобы ее лампа и отражатель были направлены на плоскость – стену или потолок. Благодаря этому вы получите ровное отраженное освещение, которое позволит минимизировать тени от объектов и получить ровное освещение объектов.
Также желательно выдвинуть отражатель – он направит часть света на объект и подчеркнет его фактуру. Существует еще один способ – воспользоваться софтбоксом для накамерных вспышек – специальным тканевым рассеивателем, который можно купить отдельно.
Об использовании данного аксессуара вы можете прочесть в нашем специальном МАТЕРИАЛЕ.
По сути, при отражении света от вспышки от потолка или стены мы получаем, как видно из тестовых фотографий, картину, аналогичную той, которую имели со встроенной вспышкой и листом бумаги, однако интенсивность освещения стала гораздо выше благодаря мощности вспышки. Впрочем, мощность импульса вы также можете отрегулировать по своему усмотрению в зависимости от расстояния, с которого осуществляется фотосъемка.
Снимая с накамерной вспышкой без TTL “в лоб” на средней мощности, мы получили кадр с глубокими тенями. Кроме того, автоматика камеры хуже справилась с установкой баланса белого и цвета на снимке явно уводятся “в синеву”.
Этот кадр, как мы видим, гораздо удачнее предидущих – тени за объектами почти отсутствуют, да и количество бликов от блестящих поверхностей меньше. Здесь мы повернули “голову” вспышки на потолок и получили равномерное рассеяное освещение объекта. Для этого снимка в дальнейшем потребуется минимум коррекции.
Дистанционное использование накамерной фотовспышки
Наверняка вы замечали, что в комплекте со многими фотовспышками, включая даже самые недорогие модели от китайских производителей (например, Yongnuo), идут специальные подставки с фиксатором для вспышки с верхней стороны и резьбой для штатива с обратной. Далеко не все начинающие фотографы могут сходу определить, для чего это нужно, однако на практике мы получаем возможность использовать внешнюю вспышку дистанционно, на определенном удалении от фотоаппарата.
Для чего это нужно? В первую очередь, для большего контроля освещенности объекта, подсветки теней или отдельных элементов сцены. По сути, в таком случае накамерная вспышка начинает выполнять роль студийной и, будучи установленной на штативе, способна существенно расширить возможности фотографа.
Кроме того, вы можете гораздо шире использовать возможности по отражению света от зеркального отражателя, которые продаются в фотомагазинах, или при использовании вышеупомянутого софтбокса.
Конечно, полноценную студийную вспышку такая система не заменит, но она дает возможность использовать сразу несколько источников освещения, что является серьезным преимуществом.
Синхронизация импульса выполняется, в большинстве случаев, по первому импульсу встроенной вспышки, аналогично тому, как она производится при использовании студийных вспышек.
Правда, для наибольшего эффекта вам потребуется до максимума уменьшить мощность встроенной в камеру вспышки для того, чтобы ее свет не «перебивал» импульса, генерируемого выносным источником. Для того, чтобы активировать данную функцию во внешней вспышке, вам потребуется сделать ее «ведомой» с помощью соответствующего пункта в меню.
На разных вспышках он обозначается по-разному (к примеру, на моделях вышеупомянутой компании Yongnuo он помечен буквенно-цифровым индексом S2), и соответствующую информацию нетрудно отыскать в инструкции к изделию.
Итоги
Итак, мы постарались рассмотреть наиболее распространенные случаи использования и разъяснить, как пользоваться фотовспышкой для того, чтобы получать приемлемые результаты в начале своего фотографического пути.
Мы сознательно не стали здесь останавливаться на технических подробностях и функционале накамерных вспышках, синхронизации TTL и прочих аспектах.
Обо всем этом мы поговорим в отдельной публикации, которую посвятим выбору фотовспышки и в которой расскажем, всегда ли есть смысл приобретать дорогостоящие решения.