ланос на холодную плохо работает
Машина заводится и глохнет на холодную + неровная работа на холостых!
Всем привет!
Появилась проблема — машина заводится и глохнет на холодную(если подгазовывать и прогреть машину, то далее все ок + неровная работа на холостых!
Начал замену, с того что уже было куплено и планировалось заменить, а именно:
GM 96351738 Прокладка катушки зажигания = 50 руб (сопливила)
ДПДЗ бесконтактный ВТН 3102.3855 (друг еще давно советовал, когда у него была нексия)
NGK 2268 Свеча зажигания V-LINE № 2 (к-кт 4 шт.) BPR6E + прикуп головку свечную 21 мм 3/8″ ДЕЛО ТЕХНИКИ 610621 (не особо подходит нам, пришлось достать уплотнение)
DAEWOO 96353141 Прокладка дросселя = 70 руб + почистить 3TON TC509 Очиститель карбюратора
FORTECH FF002 Фильтр топливный = 60 руб
NORDFIL AN1015 Фильтр воздушный = 160 руб
По замене ничего сложного нет, будут только фотки!
Для сравнения
Сопротивление высоковольтных проводов GRAND PRIX SK 521:
1. 2.30 кОм；
2. 2.11 кОм；
3. 1.68 кОм；
4. 1.27 кОм.
Сопротивление и зазор свечей зажигания (Denso W20EPRU / NGK BPR6E)
Старая / новая
1 5.90 кОм 0,7 / 5.65 кОм 0,8
2 5.24 кОм 0,6 / 5.25 кОм 0,8
3 6.08 кОм 0,7 / 5.49 кОм 0,8
4 5.15 кОм 0,6 / 5.41 кОм 0,8
Прикупил даже щупы:
После всей процедуры абсолютно ничего не изменилось, и в момент работы вспомнил, что меняли катушку- вспомнил и сделал запись про катушку «Катушка зажигания FENOX IC16013»
Первый раз когда замерил были такие показания…:
1-4 7.12 кОм
2-3 5.82 кОм
И соответственно начал грешить на нее, по совету nikhotin приобрел новую катушку CADIC KD8004.
Фоточки — CADIC KD8004 катушка зажигания
Так-же по совету nikhotin залил обратную сторону модуля, поверх штатного компаунда наносим щедрый слой битумного герметика.
Сопротивление катушка зажигания (FENOX IC16013 / CADIC KD8004):
Старая / новая
1-4 7.12 кОм (13.04.21 перемерил дома 6.19 кОм) / 4.61 кОм;
2-3 5.82 кОм (13.04.21 перемерил дома 6.15 кОм) / 4.57 кОм.
После замены катушки лучше ничего не стало. И остался только ДАД (в записи описано, меня смутило сразу то, что у меня нет никакой реакции когда его трогаешь — Глохнет моя лань( помогите советом — проблема решена), хотя его замерил и вроде все гуд. (в момент когда машина глохла, дергал шатал его, ничего не происходило) — заказал Startvolt VS-MP 05121 и заодно уже для полной картины поставил РХХ от шнивы(хвалят его) Startvolt VSM 01203.
Фоточки — Startvolt VS-MP 05121 и Startvolt VSM 01203
Сразу забираю запчасти и еду домой к ланосу, пробую заводить, сразу глохнет 2 раза пробую и подкидываю новый ДАД и ура, машина заводится с 1 раза.
Делаю адаптацию и проверяю, обороты как-то не стабильно работают, подключаю новый РХХ и снова адаптация, и после этого стало намного лучше, но осталась небольшая дрожь!
Сколько проживут ДАД и РХХ фирмы Startvolt покажет только время!
РЕКОМЕНДАЦИИ по переобучению блоков ЭБУ после ЧИП-ТЮНИНГА, для переобучения блока ЭБУ, необходимо:
1. Откинуть клемму с аккумулятора.
2. Накинуть ее через секунд 15-30
3. Включить ключ зажигания и дождаться отключения бензонасоса.
4. Выключить зажигание.
5. Завести автомобиль.
6. Поднять достаточно быстро обороты до 3000 оборотов.
7. Продержать на этих оборотах в течении 7-10 сек.
8. Плавно сбросить обороты до ХХ.
9. Если есть кондиционер — включить его на 7-10сек.
10.Прогреть двигатель до рабочей температуры.
11. Выключить зажигание.
12. После щелчка центрального реле — можно заводить машину и ехать.
По 1 и 2 пунктам для ЛАНОС можно в отсеке предохранителей справа от водителя
вынуть предохранитель F5 вместо снятия клеммы аккумулятора
Итог: Ну и вроде как после всей процедуры стало снова отлично, осталась небольшая только дрожь и обороты на холостом стали ровнее + педаль газа отзывчивей!
По запчастям:
BTH 31023855 дпдз втн датчик= 650 руб
DAEWOO 96353141 ПРОКЛАДКА корпуса дросселя = 70 руб
FORTECH FF002 Фильтр топливный = 60 руб
NORDFIL AN1015 Фильтр воздушный = 160 руб
NGK 2268 Свеча зажигания V-LINE № 2 (к-кт 4 шт.) BPR6E = 420 руб
ДЕЛО ТЕХНИКИ 610621 Головка шестигранная свечная с резиновой вставкой 21 мм 3/8″ = 76 руб
3TON TC509 Очиститель карбюратора (аэрозоль)0,52л = 115 руб
GM 96351738 Прокладка катушки зажигания = 50 руб
АВТОДЕЛО 40396 Набор щупов N8 зазоров свечей, 0,55-1,1мм = 92 руб
VOREL 15130 Щупы автомобильные 0,05-1,0мм = 80 руб
CADIC KD8004 катушка зажигания = 1750 руб
Startvolt VS-MP 05121 Датчик абсолютного давления = 500 руб
Startvolt VSM 01203 Регулятор холостого хода = 370 руб
Итого: 4492 руб
Chevrolet Lanos тупит, не едет, не тянет, тяга от 2,5 т.оборотов. Решение.
Для тех, кто ищет непосредственно решение напишу сразу — дело в метках грм. Но не тупо перескок ремня, а деформация посадочного места шестерни коленвала, которая начинает вращаться относительно коленвала и смещает как фазы открытия-закрытия клапанов, так и угол опережения зажигания.
Первое видео — состояние шестерни на авто, за техническим состоянием которого слежу я лично, и скажу что причина этой деформации отчасти в моих руках, примерно на 80-85%.Остальное это качество запчастей.
Второе видео — состояние шестерни авто из местного таксопарка, к которому я не притрагивался.
Теперь, для тех, кто любит читать, немножко предыстории.
На первом автомобиле я менял ремень, помпу и ролик.Когда откручивал чуть не опух, поскольку затягивал болт шкива и шестерни коленвала явно какой-то геракакал. Усиленный вороток бергер 600мм и двухметровая труба помогли, но осадочек остался.
Проведя годы, в попытке сопоставления меток на натяжном ролике путём вращения помпы элипсоидальной формы, я лишился всех сил и затянул болт коленвала только трещёткой.
Это и стало фатальной ошибкой, но об этом позже.
Закончив с обслуживанием авто я перегнал его в город, где училась девушка и вручил ключи.
В течение следующих нескольких месяцев с машиной случались различные казусы, которые так же приходилось устранять, но сейчас не о них.
Со временем у машины ухудшалась тяга, она начала плохо трогаться с места, до 2,5 тысяч оборотов ездить было катастрофически неприятно и было принято волевое решение ехать на диагностику.
Начитавшись того, что после замены некоторых датчиков у форумчан машины становились ракетами я полез искать на какие датчики машина опирается при просчёте топливных карт, ибо я думал, что дело именно в них.
Кроме того везде были примечания, что ставить нужно исключительно оригинал, иначе чуда не будет.
Мне взгрустнулось, датчики дорогие (если оригинал), самих датчиков не мало, оставалась надежда на диагностов.
Но машина решила вставить свои 5 копеек и перед самим выездом тупо не завелась.
Тут нужно сделать отступление и сообщить, что меня в одном городе с машиной не было.Перед отъездом я записался на диагностику и хотел туда отправить девушку, поскольку были неотложные дела.Так вот у девушки автомобиль не завелся.Отменили запись к диагносту и оставили машину стоять-гнить, пока я не вернусь в город.
Примерно спустя 3 месяца я вернулся уже с запчастями и намерением оживить эту недвижимость.
Была проблема со стартером, я её вроде как решил, но всё равно двигатель не воспламенялся даже с толкача.
Пропала искра.И размотал всю проводку, потому что мне показалось, что нет массы на катушке, но как оказалось барахлил прибор.
В конечном счёте выяснилось, что срезало шпонку, которой шкив коленвала фиксируется относительно шестерни коленвала и самого коленвала.Была куплена шестерня, установлена на место, выставлены метки и машина поехала.
Я был очень рад.
Спустя время девушка начала жаловаться на то, что машина не едет.Я списывал это на плохое топливо и отсутствие опыта, но проехавшись сам — убедился, что действительно нет тяги.
И начались танцы с бубном.
Устранение подсоса воздуха, которого не было, подкидывание заведомо исправных датчиков, катушки, бронепроводов.
Сил не было, поэтому опять запись к диагносту.
Первое, что его смутило — очень большой коэффициент увеличения угла опережения зажигания, второе — очень низкий показатель CO2(тут я могу ошибаться, но вроде как топливо сжигалось полностью, хотя не должно было), и третье — оплавилась трубка забора выхлопных газов, что означало, что выхлоп очень горячий и зажигание очень позднее.
Поскольку углы выставляются по реперному диску, он же шкив коленвала, который фиксируется по отливу на шестрени коленвала была мысль, что на китайской шестерни отлив смещён, что смещает углы, а метки остались на месте.
Я полез считать на какой зуб шкива выпадают метки грм по шестерни распредвала.Крутил я шкив за болт коленвала и получилось что на 21-22 зуб.
Опять таки конкретной инфы про зубы и метки я не нашёл.
Вроде как у кого то был 18-й зуб, у кого то 21-й.
Из-за всей этой неконкретики я решил снять шкив.
А там… на видео всё видно и в самом начале описано.
Этот люфт влияет на всё, а причина появления этого люфта слабая затяжка болта коленвала и пластилиновые шестерни.На своей девятке я от руки закручивал болт коленвала и так ничего не разбивало.Шпонка была больше, посадка под неё тоже.
Я вообще не хотел писать этот пост и признаваться обществу в своей криворукости, но попалась машина, у которой были те же симптомы, и, как оказалось, та же причина, хотя я в неё не лазил.
Как я решил эту беду?
Выставил шестерню максимально до упора по часовой стрелке, забил в образовавшуюся щель металлическую пластинку и затянул болт аки геракакал (воротком и двухметровой трубой)
Либо можно заменить колено, как максимально радикально.
Или снять колено, отвезти к фрезеровщику, чтобы он выбрал такой же паз, но ровный и со смещением на 180 градусов и ставить уже по своим меткам.
Надеюсь этим постом я сэкономлю тебе, читатель, денег, нервов и времени.
Никогда нельзя добиться успеха в чём-либо, если не делиться опытом.
Плохой холодный запуск+троит
Всем доброго времени суток)
Нужна помощь не знаю куда копать.
Как похолодало не запускается с первого раза, последующие запуски с пол оборота, и троит на холодную (на холостых)
Переодически вылетает (чек) в дороге.
Daewoo Lanos 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Daewoo Lanos, 1998
Daewoo Lanos, 1998
Daewoo Matiz, 2013
Daewoo Nexia, 2009
Комментарии 27
По моему тут форсунки надо чистить. А чек вылетает из-за того что ругается датчик кислорода.
Выход — сразу на чтение джеки чана, просмотр параметров. И потом, лечение
Вопрос, а парить больше не стала?
Нет, все как прежде, если вопрос в сторону антифриза то здесь все в порядке
Та нет, у меня вот начала заводится ты плохо, заводил или с нажатием газа или долго крутил, увидел что форсунка пропускает, поменял кольца, сейчас с пол тыка) но она поддымлевала…
Газ не трогал вообще когда заводил, крутил как обычно может чуть дольше обычного…
Надеюсь что чудо диагностика завтра подскажет направление.
Хм… Аж самому стало интересно…
У моего родственника причиной плохого пуска на холодную после похолоданий оказался плохой бензин, а «чек» нужно диагностировать а не гадать.
Хреновый пуск может быть, если бензонасос не создаёт нужного давления. Датчик который в гофре воздушного на это не влияет но ошибкой задолбет. ДАД может давать трение. Ну и ещё зажигание, свечи провода. Короче ройся в этом)
ДАД к стати хорошо влияет именно на холодный пуск, температурный тоже важен, но меньше чем ДАД. А если бензонасос, то он бы все время давал симптомы, пропадала бы тяга и т.д.
Я за ДАД и не спорю, просто не все написал, отвлекли и мысль потерял)))) температурный ваще ничего мне не давал кроме ошибки, я с ним поломаным месяца 2 ездил)))) единственное он конкретно повлиял сцук на расход, на 1.2л больше жрала, но обратил внимание только через 2 месяца и тогда уже заменил
Температурный влияет на холодный запуск)
Объясню, при включении зажигания, ЭБу опрашивает температурный и ДАД, и по их показателям выстраивает топливно воздушную смесь.
То что вы написали, что у вас расход возрос, это тоже из за этого же)
Поэтому при проблемах с холодным пуском, первые два датчика куда нужно лезть это в 1.ДАД, 2.Температурный, ну и если не помогло, то доставать бубен и начинать плясать вокруг авто))
Ну у меня проблем с запуском не было) а кроме плясок и бубна, можно ещё попинать колесо и потереть тряпочкой лобовуху))))
Температурный влияет на холодный запуск)
Объясню, при включении зажигания, ЭБу опрашивает температурный и ДАД, и по их показателям выстраивает топливно воздушную смесь.
То что вы написали, что у вас расход возрос, это тоже из за этого же)
Поэтому при проблемах с холодным пуском, первые два датчика куда нужно лезть это в 1.ДАД, 2.Температурный, ну и если не помогло, то доставать бубен и начинать плясать вокруг авто))
Если отклучить дад перед запуском, как должна работать?
Завестись или с повышенными или с заниженными оборотами. Зависит от разных факторов, но не глохнуть.
ДАД к стати хорошо влияет именно на холодный пуск, температурный тоже важен, но меньше чем ДАД. А если бензонасос, то он бы все время давал симптомы, пропадала бы тяга и т.д.
Здох температурный датчик датчик, на мультиметр не реагирует попробую заменить)
Плохо заводится
Комментарии 12
у меня с завода движок дергался при разгоне и глох перед перекрестками и был нестабильный ХХ.
диагностика на родном заводе не помогла. поехал к мотористу — проблем не обнаружил, все в идеале.
тогда я сам стал менять все датчики пока не нашел оптимальный вариант и сейчас у меня движок работает идеально, ровный ХХ, заводится с полоборота что на хололдную что на горячую
сейчас стоит: бесконтактный винницкий ДПДЗ, российский ДАД и главное дешевый польский РХХ.
на родном континетале обороты на горячую плавали. теперь у меня дома валяюется куча датчиков 🙂
глох из-за датчика ДАД, плавали обороты из-за ДПДЗ. ну и самое непонятное для меня почему польский рхх за 100 грн работает лучше чем корейский за 240 грн и континеталь за 800 грн. кстати CRB работает тоже неплохо
Попробуй завести и побрызгать на фарсуноки где в блок входят может воздух сосут и оттуда запах бензина
похоже на лямбду. Если и жор появился то скорее всего она.
Как я знаю если лямбда выходит из строя то выкинет ошибку.Диагносты все говорили что она работает нормально
Глохнет моя лань( помогите советом — проблема решена
Всем добрый вечер! Нежданно, негаданно настигла мою машину такая проблема: на холостом ходу стали резко появляться то-ли пропуски, то-ли провалы в работе двигателя, а затем он глохнет, сегодня и при движении в городе он попытался, но не заглох, загорался и гас чек. Пересмотрели с мужем насос, т.к. доставали недавно для замены датчика уровня топлива, поставили другие свечи и вв провода, залила бенз 95. Может у кого-то было наподобие?
Сейчас с трассы, на высоких оборотах машина работает нормально.
PS: проблема не постоянная, выскакивает внезапно: двигатель работает нормально, потом появляется такая картина, может заглохнуть, а может выправится и дальше нормально работать. И подловить её не могу, все внезапно и при разных обстоятельствах.
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО! Огромное спасибо indicat за совет присмотреться к датчику абсолютного давления, видимо, он от вибрации (или ещё по какой причине) отходит и создаётся следующая ситуация. На видео мы не издеваемся над ланькой, а воспроизводим эту ситуацию, именно так и вёл себя мотор. Сейчас датчик получше закреплён и все прекратилось, на всякий случай заказали новый датчик вместе с разъёмом. Всем спасибо за советы!
Chevrolet Lanos 2007, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Chevrolet Lanos, 2008
Chevrolet Lanos, 2008
Chevrolet Lanos, 2007
Chevrolet Lanos, 2009
Комментарии 48
При сбое в работе РХХ ошибка не моргает: она либо горит постоянно, либо не горит вовсе. Моргает лампа неисправности в двух случаях:
1) Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндрах
2) Превышено напряжение в бортовой сети
Будем исходить из того что это всё же пропуски так как при повышенном напряжении мотор продолжает работать в штатном режиме. Вероятные причины пропусков воспламенения:
1) Искра отрабатывает до электродов свечи (свечей) зажигания
2) Кратковременно пропадает сигнал с ДПКВ
3) Если остановке двигателя предшествуют учащающиеся пропуски, а при «разгазовывании» мотор продолжает дальше работать в штатном режиме — возможно подклинивает регулятор давления топлива, создавая в топливной рампе избыточное давление. При недостаточном давлении при попытке «разгазовать» мотор он остановится при первом же нажатии на педаль акселератора
Впрочем, всё перечисленное непременно будет оспорено: первый пункт — теми, кто не понимает принципиального отличия МПСЗ от трамблёра, второй — теми кто никогда не видел сточенный до сердечника ДПКВ; третий — теми кто никогда не сталкивался с избыточным давлением в топливной рампе. Вы можете либо присоединиться к этому трололлингу, либо попытаться проверить все пункты:
1) Запустите прогретый мотор в тёмное время суток, загоните автомобиль в тёмный угол, откройте капот и внимательно осмотрите высоковольтную часть системы зажигания (модуль, провода, свечи). Если где-то будет просматриваться малейшая искра дальнейшие изыскания можно прекращать и двигаться на пути устранения артефакта в найденном направлении
2) Проверить работу регулятора давления визуально по напору из «обратки» топливной рампы. Не спрашивайте меня, как; всё же спрашивая — не расчитывайте на бесплатный ответ…
3) Демонтировать для последующего визуального осмотра ДПКВ